ПАРФЕНОН в воспоминаниях путешественников

То, что мы видим сейчас в наши дни, и что не прекращает поражать взгляд любого посетителя своей гармонией и красoтой – это не более чем десятая часть результата всей работы, затраченной на создание этого шедевра.


Нам уже никогда не увидеть ни замечательной работы деревянные врата – вершину деревянного зодчества своей эпохи, ни несравнимые в своем геометрическом совершенстве мраморные полы, ни украшенные изящной живописью потолки, ни крышу.

Путешествующий в 1672 году в Афинах иезуитский монах пишет «Афиняне, принявшие христианство, переделали храм богини Афины в храм Истинного Бога, прибавили к постройке епископский трон и амвон, сохранявшиеся много лет, и Святой Престол, разрушенный турками – которые не приносят жертвы в мечетях. К алтарю ведут ступеньки и камень из которых он сделан белее остальных стен. Наверху ступенек есть изображение Богородицы, лик которой немного поврежден пулей турецкого солдата, выстрелевшего в него. Турки сами рассказывают, что после выстрела рука стрелявшего отсохла. Также известно, что еще один турок погиб, пытаясь открыть два больших ящика для хранения церковной утвари, стоявшие в углублении стены наверху ступеней, которые он пытался открыть в надежде найти большое сокровище. С того времени никто из турков и даже ни один грек не пытались открыть ящики для хранения церковной утвари этого храма. Возможно хранятся в них – как в случае Святой Софии – святые мощи или особые церковные книги.

В алтаре виден также один прозрачный камень. Маленькие отверстия в нем излучают свет ярко-красного цвета. Относят этот камень к чудотворению Святого Апостола Павла.»

Ничто не сохранилось от храма Богородицы Афинской. Неизвестна и судьба того удивительного священного камня, поражавшего воображение этого и многих других путешественников.

После захвата Афин турками Парфенон был превращен в мечеть — случилось это, как можно судить на основании некоторых сохранившихся источников, во время второго посещения султана Мухамеда в 1460 году. Необходимые для этого храма архитектурные изменения были внесены – появился знаменитый минарет. Афинская мечеть была широко известно на Востоке и служила местом паломничества многих дервишей.

Эдвард Додуэлл (Edward Dodwell) (1767-1832) первый раз путешествовал в Грецию в 1801 году, в сопровождении Джелла (Sir W.Gell) и Аткинса, помогавших делать путевые зарисовки, в следующий раз он приехал в 1805 году в сопровождении итальянского художника Симона Помарди (Simone Pomardi), делавшего зарисовки Кроме интересных путевых записок он опубликовал так же серьезные работы по археологии (Views in Greece, London 1821 и Views and descriptions of Cyclopean and Pelagic Remains, London 1834).

Приводимый текст взят из книги Ο πυρετός των μαρμάρων ( Мраморная лихорадка) εκδ. Ολκός (издательства Олкос), основанный на книге Ed. Dodwell ”A classical and Topographical Tour through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806”, London 1819.

«Горько думать, что удивительным произведениям человеческого искусства, которые противостояли беспощадному разрушительному действию времени в течении более чем двадцати двух веков, которым удалось избежать неосмотрительной алчности венецианских и грубого варварства магометанских завоевателей, пришлось в итоге стать жертвой таких злоумышленников, деяния которых не могут не вызвать самого горячего осуждения.

Кажется, что храмы богини Афины будут разрушены из-за своих скульптурных украшений, которые, вместо того, чтобы оставаться на месте, как культурное наследие всех народов, переходят во владение сильнейших. И когда в будущем мы будем искать причины, приведшие к той картине разрушения, которую мы увидим, осуждение наше обратится конечно же прежде всего к тем, кто первый подал пример такого святотатства, которое конечно будет считаться святотатством, пока чувство уважения и преклонения перед прекрасным еще будет существовать. Конечно, при всей скорби, которое вызывает в нас разрушение афинских памятников – мы не можем не видеть пользы, которую принесет обогащение коллекций искусства в нашей стране такими бесценными сокровищами. Однако принимая и это компромиссное суждение, мы не можем не заметить, что если бы афинские храмы остались нетронутыми, и сняты для переноса в наши музеи были бы только те скульптуры, которые уже были непоправимо разрушены – то и тогда обогатились бы наши коллекции ценнейшими образцами древнегреческого искусства, а гипсовые копии всех остальных вполне могли бы заменить их в музеях, и святотатственного опустошения афинских храмов вполне можно было бы избежать.

Рабочим, снимавшим скульптуры, пришлось платить больше обычного, чтобы заставить их участвовать в этом святотатстве. Даже сами турки осудили потом разрешение турецкого властителя Афин вывезти скульптуры!

Конечно, хочется думать, что катастрофа не приняла бы таких маcштабов, если бы тогда не отсутствовал тот, кто был за это ответственным. Вся организация выламывания и вывоза скульптур оказалась в руках жадных и бессовестных оплачиваемых агентов. Афинские храмы оказались в их полной власти! И хотя мы и признаем им в заслугу, что они не разрушили непоправимо вообще все – варварство с которым были опустошены афинские храмы не может не вызвать отвращения. Несомненно, что памятники Акрополя пострадали в этот разрушительный период гораздо больше чем за предыдущие века. Венецианцы нанесли первый роковой удар Парфенону во время своей осады Афин в 1687, когда многое в нем было разрушено от их обстрела.

Сбитые обстрелом произведения искусcтва Фидия и и Каллистрата много лет валялись в разрушенном виде – в полной власти турецкого невежества. Большие куски пентелийского мрамора использовались ими для строительства зданий для стражи, а рельефы разрушались для получения асбеста.

Но метопы Парфенона были вне пределов досягаемости турков – и я не слышал никогда что они их обстреливали ради развлечения – как делали в других местах. Напротив – с почтением к Парфенону относились не только греки, но и турки, так как первые сделали его христианской церковью, а вторые превратили в мечеть, когда Афины попали к ним в руки. Сохранность всех частей его, не претерпевших по той или иной причине разрушения вызывает изумление и восхищение. Колонны выглядели бы так, как будто только что построены, если бы не несли осадок своей многовековой истории.»

В настоящее время в Британском музее находятся 16 из 64 скульптур с лицевых фризов Парфенона, причем 6 из них фрагментарны, т.к. недостающие их части находятся в Афинах. 17 из 28 скульптур фронтонов (остальные 11 в Афинах), 56 пластин фриза (еще 40 в Афинах), из них 16 фрагментарны. т.к. отсутствующие части хранятся в Афинах.

(C) Atena Boutsiani 2010

ГРЕКИ О СЕБЕ И О ГРЕЦИИ. ПОЧЕМУ НАС НЕ ПОНИМАЮТ?

Γιατί δεν μας καταλαβαίνουν
Του Χαριδίμου Κ.ΤΣΟΥΚΑ*

ПОЧЕМУ НАС НЕ ПОНИМАЮТ?   Харидимос К. Тсукас*

(….)

Еще до того как социологи начали изучать взаимосвязь микроповедения и макроструктуры, поэты почувствовали ее наличие

Увидеть мир в одной песчинке
И космос весь — в лесной травинке,

воскликнул «безумец» английской поэзии Уильям Блейк. Реакция отдельного человека отражает многолетние привычки общества, несколько простых слов выражают весь его менталитет. МЫ социальной группы неизбежно присуще и личному Я.

Два события, о которых вы прочтете, отражают ту дистанцию, которая отделяет Грецию от развитой Европы. На первый взгляд Греция кажется современной страной, но очень важные моменты ее культуры и менталитета не современны — организация общественной жизни, поведение властей и отношение граждан к организации государства очень часто не похожи на современные. Греческому менталитету свойственны антиобщественный эгоизм и братанство, поверхностное отношение к обязанностям, безнравственный оппортунизм (цель оправдывает средства), и необходимость постоянного самоутверждения. Экономические проблемы, которые мы сейчас так болезненно переживаем, отражают проблемы исторически сложившегося культурного самосознания. И поэтому они так неразрешимы.

Мы читаем в КАФИМЕРИНИ (26.02.2010) — 20-го февраля 2010 года дорожная полиция Ганновера остановила главу Лютеранской Церкви Германиии г-жу Маргот Кесман за проезд на красный свет светофора. Проведенный тест на алкоголь показал что наличие спиртного в крови превышает норму в три раза. (Прим.пер. На рус. см. здесь). Разумеется, против нее было возбуждено дело.

Интересна реакция самой г-жи Кесман. Она сама ушла в отставку и выразила сожаление что она «разочаровала всех, кто на нее надеялся.»

» Я больше не имею права ,- сказала она,- потеряв необходимый моральный авторитет , высказываться по спорным социальным и моральным проблемам.»

Читаем в Observer (21/2/2010) — как пишет в недавно вышедшей книге авторитетный политический комментатор газеты Эндрью Ронсли британский премьер Гордон Браун часто демонстрирует неприемлемый стиль поведения со своими коллегами — он не просто говорит в повышенных тонах но и употребляет ругательства, стукает ногами объекты, в общем, выходит за рамки приличия, когда находится в стрессовой ситуации (Прим. пер. На рус. см. здесь ). Неудивительно, что сотрудники кабинета премьера пожаловались на его поведение сэру Гасу О’Доннелу, секретарю кабинета премьер-министра и главе британской государственной службы. Очень интересна реакция г-на О’Доннела — он, изучив обстановку, сделал премьеру выговор, порекомендовав «изменить поведение».

Реакция г-жи Кесман была логична для носителей власти в современном обществе — она правильно ушла в отставку. Когда твое собственное поведение не соответствует тем речам на публику, которые ты произносишь, и тем публичным обязательствам, которые ты на себя берешь, доверие верующих или граждан к тебе падает. Ты теряешь моральный авторитет, речи твои перестают быть убедительными. Власть твоя распространяется не только сверху, то есть, она не основана только на силе влияния твоей должности, она распространяется и снизу, то есть от желания подчиненных признать твою власть и подчиниться твоему влиянию. У тебя есть столько власти, сколько признают твои подчиненные.

Премьер-министр, формально самый могущественный человек в стране, не является султаном. Он тоже подчиняется законам и правилам культурного поведения на рабочем месте. Секретарь Совета Министров — это не его «свой парень» и не приятель по партии, он есть вершина административной пирамиды государства. В число его обязанностей входит также следить за исполнением законов на правительственном уровне, он не закрывает глаза на обвинения в злоупотреблении властью, даже в адрес премьер-министра. Он действует как законный противовес власти политиков.

От развитой Европы нас еще отделяет культурная бездна. Здесь, у нас, обладание властью еще предполагает сладострастное ею наслаждение, садистское ее использование, использование возможности для ее демонстрации, достижение привилегий, действия в обход закона и ( не так уж редко) — незаконное обогащение. Мне не обязательно напоминать вам имена, которые вы хотели бы забыть — обманщиков правителей церкви, изменивших своим клятвам политиков, бесчестных предпринимателей, продажных лидеров профсоюзов, и пользующихся дурной славой деятелей средств массовой информации.

Северная Европа научилась работать следуя правилам, а не тому, что мне сейчас выгодно. И не потому, что люди там с рождения более нравственны, но потому что поведение индивида выстраивается по разумным законам, которые создались многолетней приверженностью интересам сообщества.

Если сейчас Греция вызывает удивление у общественного мнения всего мира, то это не столько из-за угрожающего ей банкротства, сколько из-за менталитета и действий, сделавших это банкротство возможным — представления ложных статистических данных, беззаботной беспечности в период процветания. смехотворного тяп-ляпа, безобразной неорганизованности, безбилетного проезда в ЕС, произвола властей, пренебрежения законами. Такое мышление выставило нас на смех всего мира, за него мы сейчас расплачиваемся. Если иностранцы нас не понимают, это потому что они, к счастью, не живут так, как живем мы.

_____________________________________________________________

Г-н Х.К. Тсукас(htsoukas@gmail.com) — преподаватель Университетов Кипра и Warwick

Translation Atena

Мужчина и женщина в Греции

Мужчины всегда играли в жизни Греции доминирующую роль. Еще в славные античные времена все важные решения, касающиеся жизни семьи,мог принимать только отец семейства. Именно от него зависело решение о том, если новорожденный ребёнок продолжал жить или его оставляли умереть. Но от женщин зависела вся организация жизни дома, сильный пол не смел туда соваться. Но поскольку именно это определяло в огромной степени всю жизнь, слабый пол пользовался неизменным уважением всего общества.

Можно сказать что в общих чертах схема эта сохраняется до наших дней.

Мужчина конечно же играет первую скрипку. Это настолько глубоко впитано традицией в самую кровь обитателей солнечной Эллады, что ни у кого сомнения не возникает. Самые отчаянные феминистки никогда не пытаются отобрать у мужского пола первенство в принятии важных решений.

Но как говорит старая и мудрая пословица — мужчина есть глава, а женщина — шея, и глава неизменно повернется туда , куда повернется её основа. Но шея эллина никогда не пыталась отобрать у главы возможно иллюзорную уверенность в том, что поворот осуществляется именно главою. Когда говорят мужчины — женщины умолкают, но вовсе не из-за приниженности женского пола, а из уверенности в полной бес полезности влияния на мужа в тот момент, когда идет » мужской разговор». Влияние огромной силы идет наедине, когда сильный пол впитывает его как губка.

Именно слабым полом осуществляется еще с античных времен организация жизни дома, которая в огромной степени определяет стиль и организацию всей жизни мужчины. И неизменное его к женщине уважение основано скорее на страхе что, из за плохой этой организации жизнь его может стать мучительной.

Результатом феминистских баталий последних веков стала возможность для женщин заниматься не только домом, но и чем то еще, обеспечивая экономическую независимость от мужа. Правда добившись права заниматься чем то еще, никто не добился в основном права снять с себя многовековые обязанности. Так что добились в основном только увеличения нагрузки…

Гречанки, стоит заметить, с большим вниманием относятся к уровню своей нагрузки. Имея семью, они посвятят себя профессиональной деятельности только в случае, если основной груз домашней можно перенести на помощницу в хозяйстве. Если такой возможности нет – выдыхаться на обоих фронтах никогда не станут.

Но картина неоспоримого первенства мужчин в деле принятия важных решений и не изменилась с античности, составляя ,возможно, некоторую картину «провинциальности» на фоне других стран Евросоюза.

Никто так не сомневался в способности слабого пола быть равными с мужчинами как все мыслители Древней Греции за все тысячелетие от Гомера до Александра Великого.

«Нет на земле более отвратительного создания чем женщина» -говорил еще Гомер в своей бессмертной «Одиссее».

Философ –циник Диоген, увидев однажды несчастную женщину , повешенную на оливковое дерево, философски заметил  » Хорошо бы было если бы на всех деревьях висели такие плоды.»

Гесиод говорил, что главный дар богине Афродите женщине – это ее хитрость и ловкость, с помощью которой она может заморочить мужчине голову и сделать его рабом своих вздорных желаний. Приводя в пример миф о Пандоре – женщине, выпустившей из запертого ларца все несчастья, которыми заполнился мир и стал «юдолью скорби», Гесиод говорил что женщина есть несчастье – великое несчастье прекрасное с виду, что есть она тот «хитро устроенный капкан», в который попадают ничего не подозревающие люди.

А Гиппократ говорил что женщине нужен каждодневно кто-то, кто «…блюдет в рамках меры ее невоздержанность и выпалывает как сорняк все дикие ее стремления ибо без постоянной этой прополки вырастет из нее дикое и ядовитое растение..» ,несущее смерть тем кто с ней рядом.

Перикл,  видевший в своей подруге Аспасии равноправную ему самому личность – и ведший с ней философские диспуты в своих парадных комнатах – с ней, женщиной, которая должна была быть заперта на женской половине дома — в гинеконите, вызывал раздражение и непонимание у своих друзей и современников, в то время как гомосексуальную связь с мальчиками или жестокое обращение с женой никто из них не стал бы осуждать.

В последние годы исследования об однополой любви в Древней Греции становятся все более многочисленными – именно потому что вопрос этот все острее встает в современном обществе в связи с расширяющимся *освобождением нравов* — однополыми браками и тому подобным.

Недавно опубликованная как научное исследование книга английского профессора Джеймса Дэвидсона «The Greek and Greek Love» ( Греки и греческая любовь) явилось тому подтверждением. Очевидно, вопрос этот начал переходить со страниц «розовых» изданий в сферу серьезных научных исследований.

Стоит правда заметить, что исследования ученых современной Греции отсутствуют в международной библиографии по данному вопросу.

Но если бы ученые интересовались текстами на новом, а не древнегреческом языке, в библиографию несомненно вошло бы интересное и смелое даже для нашего времени предисловие Иоанниса Сикутриса ( Ιωάννης Συκουτρής) к «Симпозиуму»  Платона, написанному 74 года назад к соответствующему изданию Афинской Академии.

Image and video hosting by TinyPic

Академия выпустила новое издание платоновского Симпозиума в 1934 году – с новым переводом и комментариями филолога Иоанниса Сикутриса. Этот молодой ученый родился в бедной семье в городе Смирни на принадлежавшей Греции территории Малой Азии, отошедшей впоследствии к Турции.

Его научные работы – о Димосфене, последователях Сократовской философии, о древнегреческой и византийской эпистолографии привлекли пристальное внимание научных кругов – особенно немецких – Сикутрис учился в Берлине и Лейпциге. В 1928 году немецкое издательство Teubner поручает ему новое издание работ Демосфена – факт, свидетельствующий о высокой оценке научного авторитета молодого ученого.

Сикутрис отверг заманчивое предложение Пражского Университета возглавить кафедру античной филологии, для того чтобы вернуться в Грецию. Афинская Академия поручает ему новый перевод с древнегреческого платоновского «Симпозиума».

Исключительно интересным было написанное им предисловие к этой работе, которую он посвятил своей супруге Харе – он затрагивает вопрос, который не мог не вызвать раздражение читателей — об однополой любви и педерастии в Древней Греции. Сам ученый не сомневался что очень рискует – но как серьезный исследователь не мог обойти и проигнорировать вопрос, несомненно существовавший и вызывавший поэтому его научный интерес. Он поспешил отметить в предисловии что «вопрос этот очень тонкий и совершенно чуждый нравам и привычкам современного общества – но это не избавляет нас от обязанности хладнокровно и высоконравственно его исследовать, а накладывает на нас еще большую обязанность в его освещении».

Несмотря на одобрительные комментарии научных кругов и многих видных представителей современной ему интеллигенции, ученый не смог избежать истерической реакции многих других. «Желтая» пресса взяла его имя в оборот. Журнал » Научный Голос» беспощадно бомбардировал его постоянно публикуемыми издевательскими комментариями. Приложили свою руку и представители Церкви. Когда в 1936 году он был выдвинут на кафедру античной филологии философского факультета Афинской Академии , другие претенденты воспользовались очернительскими комментариями на его работу чтобы провалить его кандидатуру. Сикутрис не выдержал – ситуация, в которую он попал, казалась ему безвыходной. Ученый покончил с собой 21 сентября 1937 года.

В любых выводах лучше воздерживаться от далеко идущих обобщений. Но с античных времен в Греции однополая любовь была не для закрытого клуба лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, но как дополнение к браку с существами слабого пола, который только способен дать наследников.

Как говорил Оскар Уйальд » Единственное, что есть общего между мужчиной и женщиной — это то, что оба они предпочитают мужскую компанию «(«The only thing that men and women have in common, is that they both prefer the company of men». Oscar Wilde )

(C) Atena Boutsiani 2010

МИФЫ О ГРЕЦИИ. ГРЕЦИЯ — РОДИНА САМЫХ СЕКСАПИЛЬНЫХ МУЖЧИН?

Image and video hosting by TinyPic

Информация к размышлению…

Информация из книжечки издательства Патаки, из серии *1000 λεξεις και μιλας τη γλωσσα*( 1000 слов и ты заговорил на языке) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΟΤΑΣ (Любовь и развлечение) , удобного англо-греческого  словарика-разговорника в котором собраны все возможные слова и выражения, относящиеся к данной сфере — от нежностей до непечатных ругательных слов, от фраз необходимых, чтобы познакомиться, до юридических терминов, которые необходимо знать при разводе. Странички словарика разбавлены окошечками с разной «интересной информацией» — например какие народы в мире имеют наибольшее количество половых партнеров или какие фрукты и овощи способствуют повышению любовной активности.

На одной из первых же страниц окошечко «КАК ЧАСТО ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛЮБОВЬЮ ?» сообщает что на основе международных опросов населения (проведенных кем, когда, и с какой целью – не уточняется) был сделан вывод — средняя частота половых контактов в год составляет 103. «Чемпионы мира в сексе это греки» — сообщается гордо, «они занимаются этим в среднем 138 раз в год. Во Франции (120), Великобритании (118) и Соединенных Штатах (113) люди занимаются любовью приблизительно каждые три дня». Мда…греки если могут выжаться на два десятка больше чем французы, то очевидно уже не просто каждые три дня – а уже что-то более внушительное…. (смайлик с улыбкой). «Два раза в неделю занимаются любовью в Италии (106), Испании (105), Германии (104) и Швейцарии (104). Жители Сингапура (73) более часты, чем японцы ( 45 ), которые занимаются любовью каждые 8 дней.»

Эта интригующая информация подвигла меня на небольшое исследование данного вопроса для выяснения действительно ли уверенность греков в своем мировом первенстве научно обоснована.

Вообще то не стоило бы искать возможности найти подобные данные в статистике Евростата. Их нельзя просто измерить как доход на душ у населения при помощи известных статистам приемов. Здесь все опирается на опросы и простой подсчет информации, высказанной респондентами в неизвестно насколько искренних ответах.

Компания Durex, выпускающая презервативы, регулярно проводит по миру опросы Сексуального Благосостояния ( Sexual Wellbeing Global Survey ). На последнем, данные которого имеются на интернете – 2007-2008,. среди 26 тысяч респондентов на вопрос Как часто они занимаются любовью греки заняли первое место (87% ответили, что они занимаются этим раз в неделю).

В первую тройку вошли также Бразилия и… Россия ( как приятная неожиданность, наверное, для большинства читателей ). А США, где живет большинство потребителей презевативов Durex, оказались на 19 месте (только 53% признались, что раз в неделю удается…)Если данные из книжечки были взяты отсюда, что похоже, сомнительно что кто-то еще проводит такие исследования (для Дурекс это чисто профессиональный интерес — как часто занимаются, это значит сколько их продукции необходимо выпускать), то остается предположить, что это данные более свежего опроса, которыми интернет еще не располагает, и за пару лет любовная активность населения земли возросла втрое…Источник

В аналогичном опросе, проведенном Durex в 2004 году, чемпионы –это французы. Их средняя частота за год – 137 раз. Темп снова быстрый. Что там правда происходит — то часто, то с замедлением — то с разом в неделю ты в конце списка, а то чемпион. Греки на втором месте с 133 разами, а венгры — на третьем с 131. (всегда кто-то из Восточной Европы должен быть в тройке, господа, — а то клиентуру там растеряем (читаем мысли Дурекса) Американцы были чемпионами в 2000 году с 132 разами, и с тех пор только сползают вниз.

И тут приходиться предположить, что греки за несколько лет подтянулись и вышли в чемпионы… Так держать!

Но не все исследования данной темы так триумфальны для эллинов…

Согласно опросу, проведенному Reader’s Digest (американский журнал) среди американцев, самый секси народ Европы – это итальянцы. Журнал провел опросы также среди 4000 европейцев в 19 европейских странах. Италия снова вышла победительницей как самый секси народ Европы. На втором месте Испания, на третьем Франция, о Греции не упоминается вообще. Интересны также другие данные этого опроса. Как наименее сексуальные на первом месте бельгийцы. Как самые забавные – англичане. Как самые эффективные – немцы. Они же как самые грубые, обогнав французов. А наиболее раскованный, без комплексов народ – датчане. Источник 

Данные одного интернет-опроса ГДЕ САМЫЕ КРАСИВЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ?

Опять Италия на первом месте, Испания и Карибский регион на втором, но сильно отстав от чемпиона, на третьем почти вровень с мачо – Россия (приятные неожиданности продолжаются…) О Греции снова ни слова…наверное она затерялась в самой большой планке – Остальные. Источник

Интересное исследование было проведено Synovate. В проведенном в 12 странах опросе среди 10 тысяч мужчин и женщин было поставлено целью выяснить не только кого считают самыми красивыми и сексуальными мужчинами, но и что эти самые мужчины думают о себе.

Image and video hosting by TinyPic

Так вот тут выплыли на поверхность очень интересные вещи. Греки заняли первое место — но в том, что ОНИ САМИ СЧИТАЮТ СЕБЯ самыми сексапильными. 81% опрошенных мужчин без обиняков заявили, что считают себя гигантами секса. За греками вплотную следуют россияне с такой же самоуверенностью 80 %, и южноафриканцы 78% (не уточняется правда белые или черные, или наверное разницы между ними сейчас, увы, нет)

Это наводит на мысль, что к статистическим данным, основанным только на голословном заявлении грека (и иже с ними) стоит подходить осторожно, а проверить здесь вряд ли можно…

Более самокритичны народы Азии – среди опрошенных 78% малазийцев и 66% китайцев не считают себя сексуальными, и…вот неожиданность, так же самокритичны к себе и французы (66%), хотя в другие опросы их как раз ставят на первое место. Ну что же, самокритика полезна… главное это оценка других, а не наоборот.

Италия не входила в число стран, где проводились опросы, но именно ее назвало большинство респондентов, как родину самых красивых и сексуальных мужчин.

Интересный факт, выявленный в ходе опросов это то, что женщины более склонны назвать своих соплеменников как самых красивых и сексуальных, чем мужчины – те скорее глядят за рубеж в поисках красавиц. Россия опережает а этом всех остальных – 65% опрошенных россиянок заявили, что самые красивые мужчины здесь, рядом с ними. Патриотичны были 57% женщин Бразилии и 55% американок. А вот канадки не ценят своих мужчин – только 24% выбрали своих, как самых красивых. Но еще хуже мнение англичанок о своих мужчинах- за них высказалось только 23%, в то время как такое же количество, не смущаясь, выбрало итальянцев.

Их же выбирают и гречанки (32%) и греки (23% — итальянок, разумеется).Источник .

Другой опрос проведенный в 20 странах GfK Group среди 19 100 респондентов ставит греков на первое место среди приверженности в делах секса своей собственной стране. 77% опрошенных греков считают что Греция в этом плане на первом месте. Национальная гордость не даст проесть себя тли самокритичности. (Ладно, мы все равно первые, а там и в Италию можно и нужно смотаться для разнообразия)

В этом же опросе греки лидеры в вопросе о частоте сексуального контакта. Но опять таки — в разговоре. 24% греков согласны что этим нужно заниматься 5 раз в неделю, значительно опережая разделяющих такое же мнение 16% американцев и 10% среднего среди остальных европейцев. Источник

Выводы, которые напрашиваются после этого небольшого исследования, это то,что уверенность греков в том, что они самые сексапильные основана в основном на их собственной убежденности, которая очевидно ничем не поколеблется…и только.

Еще в одном опросе 15 тысяч женщин из 20 стран были призваны назвать лучших любовников по странам. Греков опять не выбрал никто, а на первое место снова взошли итальянцы, и так как предпочтения дам еще и вышли за пределы Европы, так как на втором оказались бразильцы, третье заняли другие южане Европы – испанцы, а знаменитые серцееды французы оказались только на четвертом. На последнем месте оказались немцы. Больше всего женщинам не нравится их запах.

По мнению опрошенных представительниц слабого пола как любовники англичане слишком ленивы, шведы слишком торопливы, а голландцы слишком властны. Источник

Конечно многие согласятся, что мнения, высказываемые в этих опросах, не выходят за рамки пустой болтовни, если не основаны на данных собственного опыта. Скорее всего, ограниченному количеству женщин удается «попробовать» многих мужчин разных национальностей, так сказать, «на вкус».

Обобщая данные своего собственного опыта, оставлю здесь впечатление, что Русские Мужчины непревзойдены и незаменимы как долговременные и СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНЫЕ ( по-коммунистически!) соратники в интеллектуально-научной работе, Французы не имеют себе равных в создании атмосферы любовного свидания, Англичане неповторимы в вежливости, Ирландцы как Самые Привлекательные мужчины на земле, а Греки как Любовники – и Семьянины. Итальянцы должны наверное разделить с ними пальму первенства в этом последнем – не могу засвидетельствовать своим опытом, но общение с ними оставляет именно такое впечатление…

(C) Atena Boutsiani 2010

В Афинах жить ужасно – говорят греки

Газета Κόσμος του Επενδυτή ( 6-7.10.2007) опубликовала данные статистического опроса проведенного отделом статистики Афинского Экономического университета под руководством профессора Эпаминонда Панаса. Опрос был проведен 13-16 июня 2007 года, в нем участвовали 1273 жителей Афин. В статистическом опросе учитывались международно признанные критерии как пол и возраст респондентов, образовательный и профессиональный уровень, годы проживания в Афинах и т.д.

Наибольшая часть абсолютно всех опрошенных считает проблему загрязнения одной из самых основных (70%).

Только 8 человек из 100 считают покупку недвижимости в Афинах разумным вложением капитала.

Половина из тех кто живет в столице заявили что что желали бы из нее уехать, хотя большая часть из них владеет собственной квартирой (69,5 %).

Только 4 человека из 100 считают условия своего проживания удовлетворительными.

Самыми недовольными условиями своего проживания в Афинах являются женщины (27,2%) а также те кто живет в столице от 11 до 20 лет (28,6%).

В возрастной группе от 30 до 44 лет 8 человек из 10 считают что одна из основных проблем Афин – это проблема парковки.

Жители центральных районов Афин называют главной проблемой загрязнение воздуха и окружающей среды ( 76,7%)

Автомобильные пробки и дорожный хаос считают основной проблемой 89,8% опрошенных

Удовлетворены работой мэрии в решении проблем города только 23,1% опрошенных.

Довольны состоянием детских площадок в городе только 21,1% опрошенных а работой детских садов только 34,9%.

Уровень удовлетворенности жителей проживанием в своем районе

Районы
Филопапу (Φιλοπάπου)……………………………………………………..71, 43%
Колонаки (Κολωνάκι)…………………………………………………………61, 6 %
Кукаки (Κουκάκι)……………………………………………………………….60%
Ликавитос (Λυκαβηττός)…………………………………………………….56%
Монастираки (Μοναστηράκι)………………………………………………54,74%
Амбелокипи (Αμπελόκιποι)…………………………………………………53,70%
Гуди (Γουδί)…………………………………………………………………….. 52,38%
Панграти (Παγκράτι)…………………………………………………………. 52%
Патисия (Πατήσια)…………………………………………………………… 49,02%
Экзархия (Εξάρχεια)…………………………………………………………. 47,27%
Кипсели (Κυψέλι)……………………………………………………………… 42,31%
Като Патисия (Κατω Πατήσια)…………………………………………… 40,75%
Агиос Пантелеимон (Αγιος Παντελεήμων)…………………………… 39,02%
Платия Вафис (Πλατεία Βαθής)…………………………………………. 38,33
Керамеикос (Κεραμεικός)………………………………………………….. 35,56%

Афины входят в число самых дорогих европейских столиц – по последнему исследованию UBS. При том что уровень доходов населения в ней ниже по сравнению с другими дорогими столицами. Цены на кофе и молоко, котрые являются широко употребляемыми продуктам, служит тому наглядным подтверждением. Даже цена хамбургеров в Мак Доналдах достигает самых высоких европейских отметок.

Самая распостраненная марка риса при средней евро цене 2,90 евро, продается в Афинах по цене 3,46 евро за килограмм

Источник : Από τις πλέον ακριβές πόλεις είναι η Αθήνα
Πληρώνουν περισσότερα για υπηρεσίες και αγαθά οι Ελληνες
Αθήνα: στα ύψη υπηρεσίες και αγαθά, χαμηλά το εισόδημα

Афины входят в число самых густонаселенных городов Европы – с самым маленьким процентом зелени на душу населения ( 2 – 2,5 кв. метра) Вена, например, имеет 15 кв. м., Лондон 9, Париж 8,5 , а София 15 кв. метра зелени на душу населения.

Источник:*Κ* Η Καθημερηνη 23 Ιουλιου 2006 Τευχος 164 σελιδα 17

Copyright Atena 2008

Из старых заметок на досуге о городе Афины Паллады


А-Ф-И-Н-А…
Название столицы на местном языке звучало музыкально и заманчиво воскрешало в памяти предание о споре трех прекрасных античных богинь о том, кто же из них прекраснее. Яблоко, которое должен был присудить юный античный плейбой, конечно же должно было достаться белокурой Афине — статной и голубоглазой, мудрой и неповторимой, достойной дочери своего отца, не из чрева женщины появившейся на свет, но из мудрой головы царя всех богов .

Доверено было решение этого непростого для смертных вопроса тому, кто в итоге попался на столь привлекательную для смертных в их краткой жизни удочку телесного наслаждения. Яблоко было отдано богине, дающей  телесную утеху любви. Не прекрасней была Афродита златоглавой Афины, и конечно же не мудрее — вся мудрость её заключалась в словах «Дай телу всё, что оно пожелает». Но яблоко первенства было отдано ей…

Город, который основала прекрасная Афина, прошел через многое на своем тысячелетнем пути. Он видел и годы небывалого расцвета, когда на площадях его собирались самые блестящие умы экумены, и небывалого упадка, когда только стада козочек паслись на склоне горы, где виднелись полуразрушенные камни славного когда-то Парфенона. Именно такую картину увидела юная принцесса российской царской семьи, приехавшая в Элладу для брака с баварских кровей наследником греческого престола. И — расплакалась ( исторически зафиксированный факт !).

Ольга Константиновна — королева Эллинов

Эти слезы юной российской принцессы Ольги неизменно повторяются и текут из глаз мечтательных филоэллинов при простом соприкосновении с греческой действительностью. Современные Афины посылают в нокаут одним своим видом. Дома, слепленные как соты пчел, редкие и хилые деревца, вылезающие кое-где из заливающего всё бетона, и — машины, машины, машины — испускающие отвратительный слезоточивый дымный гар…

И где то там, на вершине горы виднеются белые камни Парфенона — и слезы текут из глаз то ли от вызывающего их машинного нефоса (дыма от выхлопных газов), то ли от той тоски, которая разбила сердце юной российской принцессы, видевшей руины славных прошлых дней на фоне вызывающего ужас современного пейзажа.

Image and video hosting by TinyPic
типичный пейзаж греческой столицы, вид с моего балкона на одну из афинских достопримечательностей — холм Ликабетт

Очевидно, что сиротливо единственный пункт, в котором Эллада и Россия схожи — и просто идентичны, как близнецы братья — это то, что для того чтобы излечится от ностальгии по ним, достаточно просто в них приехать.

Причем если в России терапия эта шоковая и начинается уже у стойки паспортного контроля, то в Греции терапия имеет замедленный эффект и действия её не ощущается, пока вы находитесь в построенном умелыми галльскими руками здании аэропорта, ни пока машина мчит вас по современному хайвею в город Афины Паллады.

Но с первого же выхода через безупречно современный exit в нужный вам район — терапия ностальгии становится не менее шоковой. Город богини мудрости встречает вас неповторимым ароматом плавящихся под солнцем мусорных мешков, неубранных несколько дней — очередная забастовка мусорщиков встречает вас только как вершина гигантского айсберга всех проблем самой загазованной, засоренной и густозастроенной из всех столиц Евросоюза.

Мусор в столице Греции весь выбрасывается на «хоматерес» — открытые пространства на которых он благополучно и разлагается.
Вместе с Парфеноном город украшают несколько мусорных свалок, которые Эллада обязывалась закрыть до конца 2008 года ,потому что штрафы со стороны ЕС должны вроде как стыдить развитую страну евросоюза на заре 3-го тысячелетия.

Район Мениди и Неа Лиосиа, в котором, насколько я знаю, из-за дешевизны жилья и собрались многие выходцы из бывшего советского пространства, расположен как раз рядом с крупнейшей афинской свалкой (не входящей ни в какие стандарты ЕС — там мусор быстро сжигают и закапывают). И когда ветер дует со стороны свалки говорят, что дышать там нечем.


одна из афинских мусорных свалок

Такая необходимая вещь как Recycling (сбор использованного стекла, бумаги и пластика) вообще в этой стране стоит на месте — рисайклится только 26% стекла и 29% бумаги вместо 60% обоих которые обязана как член ЕС. Из 7500 бачков recycling-а которые нужны в Афинах установлены только 1500.

И вот что интересно — в новобранце Евросоюза Словении, скажем, у каждого дома стоят три бачка рядом — один для бумаги, другой для стекла, третий для пластика и остального. В Афинах все швыряется в один — из него все часто вываливается и кто потом разбирает на отдельные компоненты — тоже вопрос. Хотя, очевидно, так создаются надежные места работы в государственной службе (Димосио), не зависящие от превратностей свободного бизнеса.

Афины являются также самой густозастроенной из всех столиц Евросоюза.
Простой взгляд на столицу Греции убеждает в то, что город не вынесет больше ни одного метра цемента и налезающих друг на друга домов. Научные показатели только подтвердят этот вывод. На каждого жителя столицы приходится только 2 кв. метра зелени.

Обычным явлением здесь стали пожары в окрестных лесах. Они регулярно сжигают то, что еще оставила природа — а на месте сгоревшего тут же вырастают новые дома. В Афинах собралось уже 5 миллионов — половина всего населения Греции . Население столицы продолжает динамично расти потому что только здесь уровень жизни сравним с остальным Евросоюзом, в остальной же части страны его можно решиться определить как «балканоотсталость в зените» и многие люди, а особенно молодежь, стремятся сюда. Значит — надо строить дом на доме и надо жечь так мешаюшие этому деревья.

Сегодняшний суперсовременный аэропорт Елевтериос Венизелос был отстроен французскими фирмами как подарок Евросоюза к Олимпиаде,проходившей в Афинах в 2004 году, а на оставшейся пустой огромной территории старого аэропорта Эллинико было принято благороднейшее решение создать самый крупный парк в Европе. На стадии решения это благородное намерение благополучно замерзло.

А дамоклов меч застройки завис на последней незабетоненной и не утонувшей в домах территории города Афины Паллады. Прошло уже много лет и последние надежды очевидно улетучатся. Хотя официальное предупреждение ученых гласит, что город не выдержит больше ни одного метра железобетона.

Вместе с машинными выбросами, превосходящими все разумные цифры и благополучно работающих на старом бензине (который запрещен к употреблению во всей остальной Европе и даже у большинства новобранцев — живой пример – совсем недавно принятая Словения) этом железобетон порождает опасные уровни ракообразующих соединений -вот здесь по ним Афины держат планку первенства по Европе.

Copyright  Atena Boutsiani 2008

Все авторские права защищены. Воспроизведение любыми техническими средствами возможно только при наличии письменного разрешения владельца авторских прав.

НЕОБЫЧНАЯ ГРЕЦИЯ. АЛЬПИЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ЭЛЛАДЫ

Image and video hosting by TinyPic
Путешествиe в Грецию чаще всего многие понимают как вылазку к морю. На море, на курорт, погреться и поплавать. Для обитателей северных регионов летнее стремление к солнечной теплоте объяснимо, конечно, и оправдано. Для коренных же жителей Средиземноморья летняя теплота скорее враг, чем долгожданный союзник. Температуры, обычные для этой географической полосы в летние месяцы, ставят выживание в современных зацементированных городских центрах на грань возможного. Поиск прохлады становится основным занятием в дни отдыха. В Греции основной вопрос который люди задают друг другу в преддверии выходного дня, а значит возможности куда то выбраться это — Βουνό η θάλασσα; — Море или горы? Где найти спасение от изнуряющего прожаривания на бетонных сковородках — в водной прохладе или в лесной свежести горных склонов? и хотя пляжи и забиты в жаркие выходные дни, выбором многих все же остаются горы.

Северяне, выбирающиеся к морю, часто просто не замечают что страна эта покрыта горами, вылазка в которые может стать не менее, а может быть и более интересной чем купание и загорание на побережье. Практически каждый населенный пункт Греции имеет и свое βουνό — какой нибудь горный массив на большем или меньшем удалении, до которого можно добраться на машине, автобусе, мотоцикле или велосипеде и начать восхождение или прогулку на горных дорогах в прохладе лесного массива. Хотя очень многие горы в Греции совершенно «голые» — вся растительность их ограничена кустарниками, но не меньше и гор, покрытых богатым лесным массивом, напоминающим альпийский ландшафт.

Афины с востока окаймляются горной цепью мифологического Гимета, название которого на современном греческом звучит как Имитос, и на склонах которого «спасаются» в лоне природы жители бетонных блоков всех районов города протянувшихся вдоль горы. К северу от Афин возвышается самая высокая гора этого региона Парнифа ( или очевидно Парнисса в передаче на русский), самый высокий пик которой достигает полутора тысячи метров. В зимние месяцы вершина ее часто покрывается снегом, и снежный альпийский ландшафт может увидеть любой афинянин, решившийся на вылазку на эту гору — необязательно ехать в Швейцарию… Склоны «афинских» гор покрыты соснами и елями, и , прогуливаясь по этому «венскому лесу», даже трудно себе представить что в нескольких километрах внизу плещется южное Средиземное море. Зимой в городе в эти дни мерзлая мокрота с температурой никак не опускающейся ниже 7-8 плюсовых градусов Цельсия. Мокрый снег падает в Афинах приблизительно раз в 6-7 лет и тает от тамошних температур, не успев долететь до земли. Но небольшое желание и небольшое передвижение зимой переносут вас в альпийский заснеженный ландшафт.

Image and video hosting by TinyPic
на Парниссе зимой ( в 30 км от центра Афин…)

В горах, даже на Пелопоннессе, расположенном южнее столицы, сугробы перекрывают дороги и на колеса машин приходится одевать цепи для защиты от скольжения по льду. Там же в горах Пелопоннесса в зимние месяцы действует и лыжный центр. В общем, любителям снега и зимних видов спорта не обязательно уезжать из Греции на зиму — достаточно просто забраться на горы! Даже в южной материковой части Греции… В общем, в Греции есть все. Даже альпийские пейзажи.

Читатели моего блога хорошо знают меня как неисправимую и неутомимую критикессу всего греческого. Но я никогда не смогу отрицать и смиренно признаю то, что в Греции замечательно. И вот один из этих пересчитываемых на пальцах одной руки положительных моментов — это присутствие на одной и той же земле таких различных географических зон. Вы любитель юга? побережья с золотистым песком, прозрачными морскими волнами и сияющим солнцем ждут вас летом и неуходящая теплота зимой. Нет, вы поклонник севера? Ну что же, немного силы и желания, и взобравшись на горы, вы спасетесь от съедающей город жары в прохладе вечнозеленого леса летом и покатаетесь на ваших лыжах зимой. А для людей, не знающих, что им надо, есть прекрасная возможность быстро чередовать одно с другим, не давая себе возможность впасть в затяжную хандру.

Мне хотелось бы рассказать о всех маршрутах «необычной Греции», той, которая нравится мне, которую не демонстрируют классические туристические афишы с морем, солнцем и сувлаки, но которую хорошо знают, любят и используют местные жители, которая прекрасна и мало чем уступает по красоте альпийскому ландшафту. На вопрос Βουνό η θάλασσα мы ответим Βουνό Мы выбираем горы!

«В ТЕНИ МЕДОТОЧИВОГО ГИМЕТА …»

Самый первый, простейший и мой самый любимый маршрут, не предполагающий даже выезда за пределы Афин, начинается напротив моего афинского дома. Конечно большую роль сыграл и подарок судьбы — то, что находится этот дом » под сенью Гимета», в одном из районов, протянувшихся вдоль горы Имитос.

ТАМ, упиваясь сладким медом Гимета в прохладной свежести его лесов, под звук журчания прозрачного Илисса развлекались нимфы, сатиры и другие полубожественные существа. Там в горах Гимета, куда отправлялся на охоту прекрасный Кефал увидела его розоперстая богиня зари Эос,воспылала к нему страстью и ,похитив его, унесла далеко от Афин, на самый край земли. В диалоге «Федра» на берегу Илисса вблизи святилища нимф и речного бога Архелая беседовали Сократ и Федр. На другой стороне Илисса был храм Артемиды Агротеры (Ловчей). А на островке посредине реки стоял храм Деметры и ее дочери Коры.

Ну а в наше немифологическое время, реки спускающейся со склонов Гимета, уже не видно, большинство афинских речек были убраны в трубы, чтобы освободить все больше и больше места для расползающейся как раковая опухоль застройки и только эхо тех мифических времен можно услышать в названии района, где стоит мой афинский дом — Ано Илиссия. Верхняя Илиссия, здесь стекал когда-то Илисс со склонов Гимета.

Image and video hosting by TinyPicМифический Гимет с моего балкона в обрамлении налезающих на него построек. Типичный пейзаж столицы Греции.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО «ТЕНИСТОГО ГИМЕТА»

Восхождение на Гимет можно начать добравшись до одной из Афинских достопримечательностей, отмеченной во многих путеводителях — византийского монастыря ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI monastery ( КЕСАРИАНИ ), приютившегося на склонах Гимета. От центра города ( центр автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет)) можно доехать на автобусе 224, конечная остановка которого у кладбища района ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI, » под сенью Гимета» . Поблизости вы увидете указатель на Μονη Ιωαννου Προδρομου- St John the Baptist Monastery ( Монастырь Святого Иоанна Предтечи). Это действующий монастырь, приютившийся на небольшом холмике у склонов Гимета, который открывается для народа только когда там проходят службы в воскресные и праздничные дни. Для пожилых и немощных восхождение на Гимет ограничивается обычно восхождением на этот холмик и прогулкой в лесу, начинающимся за стенами монастыря. Она даст представление о богатстве лесных склонов горы, лес этот полон соснами и елями, и благополучно уводит его посетителей от набившей оскомину картины Греции с солнцем, морем и сувлаки. Но для того чтобы увидеть византийский монастырь 11 века и в полной мере оценить виды, открывающиеся с Гимета, вам придется совершить гораздо большее восхождение. Лес, окружающий монастырь Иоанна Предтечи, встречает шоссе, разные ответвления которого ведут в северные районы столицы, на national road, ведущую в аэропорт Элефтериос Венизелос и на саму гору Имитос. На вершине «медоточивого Гимета» расположены антенны и радары, помогающие вести телевизионное вещание, и в наше немифическое время туда наверх ведет очень современная дорога, так что подняться можно быстро и без проблем на машине или мотоцикле (или велосипеде — у кого есть силы), но быстрое это поднятие никак не сможет заменить неповторимую прогулку по лесным склонам с ее свежестью воздуха, дающую потрясающий заряд энергии по крайней мере на неделю. Да, восхождение пешком на горы подарит вам не усталость, а невиданный прилив Энергии! Так что вперед!

Восхождение на мифический Гимет и посещение монастыря Кесариани можно сочетать также с прогулкой по одному из немногих красивых мест в Афинах — территории ее Университета. Некоторые здания Университета расположены в центре у станции метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) но основной массив его раскинулся здесь под сенью Гимета, у подножия его вечнозеленых склонов. Большая территория, отделенная от грязи и шума всего остального города забором, хорошо спланированная и заасфальтированная, но полная зелени. Здесь тоже не ощущаешь себя в Греции и в Афинах, но где-то в университетских городках Америки. Это идеальное место для велосипедных прогулок — большой круг Университета на велосипеде создаст проблему подъема на дороге только на небольшом отрезке, в основном это будет полный релакс ската с горы.
Это мое любимое место велосипедных прогулок. Восхождение на Гимет с велосипедом тоже подарит фантастический скат при возвращении, но — любишь кататься, люби и саночки возить, а на это не всегда есть силы. Да и без велосипеда прогулка по территории Афинского Университета стоит того.

Добраться можно от центра автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) на автобусе 608 ( направление указанное на верху автобуса —ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ). Конечная остановка этого автобуса у кладбища района ΖΩΓΡΑΦΟΥ, прямо у одного из главного входов на территорию Университета, но самого далекого от дороги на монастырь Кесариани. Также можно доехать на автобусах 235 ( направление указанное на верху автобуса -ΝΕΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ), 220
( направление указанное на верху автобуса -ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ) и 221( направление указанное на верху автобуса -ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ). Конечная остановка этих автобусов напротив одной из дверей на территорию Афинского Университета рядом со зданием ΘΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Факультет богословия). Лес, начинающийся рядом с этим зданием выведет вас к зданиям факультетов Естественных наук, где кончается территория университета, встречая шоссе, одно из направлений которого прямо перед вами взбирается на вечнозеленые склоны тенистого Гимета.

Важная инфо для приезжих : Билет на все виды общественного транспорта в Афинах стоит 1 евро и действует в течении 1,5 часов со времени его первого компостирования вне зависимсти от того, сколько видов транспорта вы изпользовали в это время (но каждый раз его нужно компостировать снова))

Image and video hosting by TinyPic

дорога, забирающаяся на Гимет, возможно самая удобная, но лишенная неповторимого очарования горных тропинок

Дорогу для автомобилей можно было бы смело назвать так же «дорогой для ленивых». Даже при отсутствии механического средства передвижения она предоставляет самый безопасный и организованный способ поднятия на Гимет. Но я могла бы посоветовать ее только тем, у кого мало времени или совсем нет авантюристической жилки. Она вас поднимет на вершины Гимета, но лишит неповторимого духа приключений на лоне природы, которого все мы, горожане, с рождения лишены, и который может стать той волшебной палочкой, которая одним своим прикосновением приведет в норму наш подпорченный психологический баланс. Тропинки наверх начинаются там же, где и асфальтированная дорога. Гимет покрыт сетью тропинок, общая длина котрорых превосходит 10 км и которые использовались еще в те античные времена… Если асфальтированная дорога на Гимет ничем себя не проявила в истории, то одна из тропинок, которую вы выберете для восхождения, использовалась возможно еще Сократом, когда поднимался он на медоточивый Гимет полюбоваться заходом солнца, удалиться от Ксантиппы и поразмышлять о бренности сущего.

Image and video hosting by TinyPic

одна из тропинок Гимета, живой памятник античности

Впрочем, страдающих недостатком времени и машинная дорога через четверть часа некрутого поднятия в гору приведет к первой, и остающейся, увы, для многих единственной остановке — византийскому монастырю КЕСАРИАНИ. Название это происходит по разным версиям или от имени его основателя игумена Кесария, или от названия чудотворной иконы Богоматери Кесарийской (происходящей из Кесарии), которая когда то здесь хранилась. Есть так же версия, что еще в дохристианские времена находился здесь храм или жертвенник, где творились мистерии подобные Елевсинским, называвшиеся Сесарийскими, и название это произошло от имени дочери царя Элевсины Келея, участвовавшей в них. Kaisariani monastery нашел свое место в международных путеводителях и здесь можно увидеть иногда автобусы с иностранными туристами. Но даже они не
способны нарушить тишину и спокойствие этого места, затерянного на склонах Гимета. В четверти часа от шумливого шоссе, со несущимися куда-то машинами тишина византийского монастыря -именно такая, какой она была в те византийские дни. Монастырь Кесариани был известен в византийскую эпоху своей богатейшей библиотекой, научными и философскими трудами монахов. Как и повсюду в средневековье монастыри были не только и не столько центрами отшельничества и молитвы, сколько центрами просвещения и философии. Монахи были и передовыми мыслителями своей эпохи. Говорят, что сюда приезжал из Мистры выдающийся мыслитель поздневизантийской эпохи Георгий Плифон Гемистос чтобы учить молодых монахов.
Тишина, спокойствие и лесная прохлада окружают монастырь. Он не действует, почти все монастыри, приютившиеся на склонах были закрыты во время правления и по инициативе баварских кровей короля Оттона, поставленного во главе освободившейся от турецкого ига Греции европейскими союзниками, помогавшими в деле освобождения. Открыт каждодневно с 8.30 до 15 часов, входной билет стоит 2 евро. Впрочем, неповторимую атмосферу духа византийской эпохи можно ощутить и вне стен самого монастыря, совершив небольшкю прогулку по его открытой территории. Стоимость билета даст вам возможность только поближе увидеть храм конца 11-начала 12 века с фресками 18-того и другие строения монастыря.

Image and video hosting by TinyPic

вход в монастырь
Image and video hosting by TinyPicвнутри монастыря

Но первая христианская церковь была построена здесь еще раньше на возвышенности недалеко от монастыря, которая больше известна захватывающим панорамным видом Афин и побережья, первым из той серии видов который Гимет может подарить взбирающимся на него. Этот Λοφος των Ταξιαρχων- Taxiarhon hill ( Холм Архангелов) больше известен даже чем сам монастырь, именно из-за вида открывающегося с него. Здесь можно увидеть и руины той первой христианской базилики 5 века.

Но местность это более известна как место пикников людей,»выбирающих горы» и забито в выходные и праздничные дни растянувшимися на траве и поглощающими разные вкусности семейными и прочими компаниями, носящимся туда-сюда и опрокидывающими все на своем пути малышами, одурешими от долгожданной свободы вдали от городской клетки и имеющие историческую ценность руины, на которые никто не смотрит, создают только неповторимый греческий аромат истории, валяющейся под ногами, вне какого-то внимания неоэллинов . Кроме руин древнехристианской базилики здесь можно увидеть и остатки действовавшего в период Франкократии католического монастыря Святого Марка. В обоих храмах видны использовавшиеся при строительстве остатки белых мраморных колонн античного храма, когда то стоявшего здесь.

Image and video hosting by TinyPic
Название Франкократия — господство франков, относится к поздневизантийскому периоду истории, когда власть над империей находилась в руках представителей Западной Европы. Византийцы того времени называли франками всех «латинян», всех, кто не были славянами и жили к западу и северу от Балкан. Люди, не интересующиеся византийской историей, обычно не имеют от этом периоде никакого представления. В общих чертах все знают, что Константинополь пал под ударами турков-османов, последний византийский император Константин погиб, сражаясь на стенах города, византийская империя распалась и для земель древней Элладе наступил период турецкого ига, который закончится только с началом восстания 1821 года и общеевропейской помощи колыбели Европы. Но мало кто из тех, кто не интересуется византийской историей знают, что это было не первое падение Константинополя.

Столица Византии уже пала в 1204 году под ударами участников Четвертого Крестового Похода. Период Франкократии — господства франков, или Венетократии, потому что именно венецианцы получили при разделе львиную долю земель и создали на них свои феодальные государства, растянулся на три с половиной столетия. Конец его историки относят только к 1566 года, когда турки захватили окончательно земли бывшей Византии на которых раньше обосновались ломбарды, немцы и французы.

После падения Константинополя под ударами крестоносцев в нем венчался на царство по византийскому ритуалу король Фландрии (совр. Бельгия) Болдуин Девятый. Он стал императором новообразованной Латинской Империи. Молодой император стал, по сути, лишь марионеткой стареющего дожа Венеции Энрико Дандоло. Фессалоникийское королевство было образовано в области нынешних Салоник, и включало также Македонию и Фессалию. Правителем его стал один из видных участников крестового похода, рассчитывавший стать императором, Бонифаций Монферрат. Молодой император рассчитывал на включение территории Фессалоникийского королевства в сферу своего влияния, но венецианскому дожу удалось уговорить его отдать эти территории Монферрату. Территории Греции не так уж легко подчинялись власти Фессалоникийского короля, на земле Пеллопоннесса он встретил ожесточенное сопротивление. Чтобы обеспечить стратегическое продвижение в глубь территории современной Греции, король был вынужден отдавать новые захваченные земли в награду удачливым полководцам. Так Пелопонесс оказался под властью удачливых крестоносцев Гильома де Шамплитта и Жофруа ву Вилардуэна, основавших герцогство Ахейское , а Афины под властью незнатного бургундского рыцаря Оттона де ла Роша, ставшего Герцогом Афинским. До захвата территорий современной Греции турками в 15 веке , официальным языком на земле Эллады был французский, а греческий использовался как язык местного населения. Римско-католическая церковь здесь открывает свои церкви и монастыри. Φραγκομονάστηρο (Франкомонастиро) который мы видим рядом с раннехристианской базиликой это остатки католического храма святого Марка.
Image and video hosting by TinyPic

здесь можно увидеть карту лесного массива Кесариани 

Тем, для кого восхождение на Гимет ограничится посещением монастыря Кесариани и созерцанием вида с вершины холма Таксиархон (Архангелов), стоит пройти еще немного по дороге для автомобилей по направлению наверх и посетить Καλοπούλα ( Калопула ) — очаровательный кафетерий в глубине леса среди деревьев, из которых сделаны все его здания, столы и стулья. Немного выше по дороге, на высоте 545 метров., расположен монастырь Таксиархон (Архангелов), известный также под именем Астериу, не от слова астери-звезда, но от имени Святого Луки Стириотиса. Судя по особенностям своей архитектуры, он относится к 16 веку. На этом краткий ознакомительный визит на Гимет можно завершить и приступить к спуску.

Но для тех, кто хочет совершить восхождение на вершины Гимета и увидеть неповторимые виды Афин и Аттики, на холме Таксиархон все только начинается. Именно там начинаются тропинки наверх. Есть и тропинки, не лезущие наверх, так же как и старая незаасфальтированная дорога, но они никуда не ведут, и рано или поздно теряются, об этом предупреждают указатели Αδιεξοδο — Тупик. Основную тропинку наверх трудно не заметить, если с холма Таксиархон, оставив за спиной панорамный вид пойти прямо вперед с намерением подняться на гору, вы ее непременно встретите. Она отмечена через каждые пару десятков метров нарисованным краской на встречающихся по дороге камнях или деревьях красным кругом ( часто с маленьким желтым внутри). И вот здесь все зависит от ваших сил и решительности — тем выше вы поднимитесь, тем более впечатляющую панораму увидите и тем больше сил наберетесь. Моей любимой нормой всегда было восхождение на вершину — тысяча с небольшим метров, километр этот, гуляя по плоскости, вы даже не приметите, а здесь он заставит ваш организм приложит усилия для его преодоления, выведет его из летаргического сна, в котором мы все в той или иной мере пребываем и подарит потрясающий заряд энергии.
Гимет называют также Τρελλό или Τρελοβούνι, но вовсе не потому, что гора эта «сумасшедшая», как можно было бы понять из прямого перевода. «Трелло» здесь это передача на греческий французского выражения très long — очень длинный. Таким казался очевидно Гимет французским рыцарям герцогства Афинского… Длина его достигает 16 км от севера Афин до Саронического залива, а ширина от 6 до 7 км от востока до запада. И сейчас подняться на Гимет можно в северных районах Афин, к нему прилегающих ( Αγια Παρασκευη-Agia Pakaskevi, Χολαργος- Holargos, Παπαγου-Papagou, Γερακας-Gerakas) и если пройти его весь по длине по вершине, спуститься можно уже у самого моря, ( в районах Γλυφαδα-Glyfada, Βουλα-Voula, Βουλιαγμενη-Vouliagmeni), или уже за пределами Афин( Βαρκιζα-Varkiza, Βαρη-Vari) . Действительно — очень длинный! Я проделала этот путь только раз в своей жизни, и начав его здесь у Афинского университетского городка, то есть где-то на середине протяженности Гимета, а не с его начала в самых северных районах Афин. Начав в 7 утра к морю спустились, когда солнце начало садиться — но впечатления были незабываемые, а сил прибавилось на месяц!
Еще с античных времен славился Гимет как «медоточивый», и пряный запах который неотвязно сопровождает вас во время прогулки по его склонам — это запах тимьяна, растущего здесь повсюду, с которого пчелы, также как в античные времена, собирают нектар для чудесного тимьянового меда
( μελι θυμαρισιο) с Гимета. Флора и фауна горы чрезвычайно богаты. Здесь, в такой пугающей близости от современной столицы, орнитологи насчитывают 130 различных видов птиц, а растительность состоит в 600 различных видов цветов и растений.

По мере восхождения на гору открываются все новые виды, и прежде всего панорама Афинского университетского городка
Image and video hosting by TinyPic

Наконец, достигнув вершины горы, вместе с захватывающий дух панорамой, вам придется лицезреть радары старой военной базы и новые антенны телевидения. Высоты Гимета использовались военными силами всех государств, когда либо существовавших на территории Эллады, в стратегических целях, а властитель умов нашего времени телевидение не пременуло попользоваться его высотами и в своих интересах
Image and video hosting by TinyPic
вид с вершины на районы Μαρκοπουλο-Markopoulo и Παιανια-Peania пригороды Афин

Даже если вы всего на несколько дней а Афинах, отложите что-нибудь не слишком нужное, и если вы посмотрели Акрополь — взойдите и на Имитос. Мифический Гимет гораздо более приблизит вас к неповторимому античному духу, чем все музеи с осколками античных ваз.

С вершины горы не только город кажется нам маленьким и незначительным, но и все наши заботы и треволнения, там внизу, чудесным образом теряют на какое то время свою важность. Люди недаром селили своих богов на небеса и вершины гор…
Кто знает, не находился ли Лукиан из Самосаты на вершине такой же горы с простирающимся внизу миром, когда пришли ему в голову «Диалоги в царстве мертвых». Ведь необязательно спускаться в ад, чтобы об этом задуматься, достаточно посмотреть на мир, в котором мы живем с достаточной высоты.

.»18. Харон. Смотрю я на все это и спрашиваю себя: что же за сладость людям в жизни и что именно они в ней теряют с таким неудовольствием? Ведь вот поглядеть на царей, которые кажутся еще наиболее счастливыми, и что же? Помимо непрочности и, можно сказать, двусмысленности их судьбы, найдешь, что неприятностей у них больше, чем радостей: все виды страха, волнений, ненависти, покушений, гнева и лести — вот среди чего живут они все. Я уж не говорю о печалях, болезнях, страданиях: они, конечно, властвуют над всеми людьми одинаково. А теперь посуди сам: какова должна быть жизнь простых смертных, если даже царям скверно живется?

19. Мне хочется, Гермес, тебе сказать, что напомнили мне люди и вся их жизнь.
Ты, наверно, не раз видел пузыри, вскакивающие на воде под падающим сверху источником. Я говорю про те пузыри, из которых образуется пена. Так вот, одни из них невелики и сразу же лопаются и исчезают, иные же держатся дольше и, поглощая другие, приближающиеся к ним, сами раздуваются чрезмерно и достигают больших размеров; однако, рано или поздно, и они обязательно лопаются, так как иначе и быть не может. Такова и жизнь человеческая. Все люди надуты воздухом, кто больше, кто меньше. Для одних краткосрочным и быстротечным является это дуновение, другие же исчезают вместе с возникновением. Ведь лопнуть неизбежно должны все.
Гермес. У тебя, Харон сравнение получилось ничуть не хуже, чем у Гомера, который уподобляет род людской листьям.
20. Харон. Так вот каковы они, эти люди, Гермес, и, тем не менее, ты видишь сам, что они делают и с каким честолюбием оспаривают друг у друга власть, почести и богатство, хотя им придется все это оставить и явиться к нам только с одним оболом. И, знаешь, раз уж мы забрались на такую высоту, я, пожалуй, крикну во все горло и посоветую людям не трудиться по-пустому, а жить, имея постоянно перед глазами Смерть. Я закричу им: «Пустые люди! Чего вы хлопочете? Не выбивайтесь из сил: ведь не всегда вы будете жить! И все, что кажется для вас важным здесь, не является постоянным, и, умирая, никто ничего не унесет с собой. Голым уйдет отсюда он сам, — так суждено роком, — а его дом, поле и золото всегда будут переходить из рук в руки, меняя хозяев». Как ты думаешь, если я крикну им во всеуслышанье что-нибудь в этом роде, разве не принесет это большой пользы им в жизни и не сделает людей более благоразумными?
21. Гермес. О, мой дорогой! Ты не знаешь, что Неведение и Обман привели их в такое состояние, что им и буравом не просверлить ушей, так они забили уши воском, совсем как Одиссей своим товарищам из страха перед пением Сирен! Где же им услышать тебя, хотя бы ты лопнул от крика! Ибо то самое, в чем у вас проявляется сила Леты, здесь производится Неведением. А впрочем, есть среди людей небольшое число и таких, которые не наполнили уши воском, но, стремясь к истине, зорко вглядываются в происходящее и понимают, каково оно действительно.
Харон. Так крикнем хоть им?
Харон. И это лишнее — говорить им то, что они сами знают. Посмотри, как в стороне от толпы они насмехаются над происходящим. Нигде и никогда эти люди не находят в нем удовлетворения, но явно собираются уже бежать от жизни к вам: ибо остальные ненавидят их за то, что они обличают их невежество.
Харон. Превосходно! Вот славные люди! Но только как их мало, Гермес!

Гермес. Довольно и этих… Однако пора. Давай спускаться.»

Пора спускаться и нам.
Image and video hosting by TinyPic
(C) Atena Boutsiani 2010
Авторские права защищены