Путешествиe в Грецию чаще всего многие понимают как вылазку к морю. На море, на курорт, погреться и поплавать. Для обитателей северных регионов летнее стремление к солнечной теплоте объяснимо, конечно, и оправдано. Для коренных же жителей Средиземноморья летняя теплота скорее враг, чем долгожданный союзник. Температуры, обычные для этой географической полосы в летние месяцы, ставят выживание в современных зацементированных городских центрах на грань возможного. Поиск прохлады становится основным занятием в дни отдыха. В Греции основной вопрос который люди задают друг другу в преддверии выходного дня, а значит возможности куда то выбраться это — Βουνό η θάλασσα; — Море или горы? Где найти спасение от изнуряющего прожаривания на бетонных сковородках — в водной прохладе или в лесной свежести горных склонов? и хотя пляжи и забиты в жаркие выходные дни, выбором многих все же остаются горы.
Северяне, выбирающиеся к морю, часто просто не замечают что страна эта покрыта горами, вылазка в которые может стать не менее, а может быть и более интересной чем купание и загорание на побережье. Практически каждый населенный пункт Греции имеет и свое βουνό — какой нибудь горный массив на большем или меньшем удалении, до которого можно добраться на машине, автобусе, мотоцикле или велосипеде и начать восхождение или прогулку на горных дорогах в прохладе лесного массива. Хотя очень многие горы в Греции совершенно «голые» — вся растительность их ограничена кустарниками, но не меньше и гор, покрытых богатым лесным массивом, напоминающим альпийский ландшафт.
Афины с востока окаймляются горной цепью мифологического Гимета, название которого на современном греческом звучит как Имитос, и на склонах которого «спасаются» в лоне природы жители бетонных блоков всех районов города протянувшихся вдоль горы. К северу от Афин возвышается самая высокая гора этого региона Парнифа ( или очевидно Парнисса в передаче на русский), самый высокий пик которой достигает полутора тысячи метров. В зимние месяцы вершина ее часто покрывается снегом, и снежный альпийский ландшафт может увидеть любой афинянин, решившийся на вылазку на эту гору — необязательно ехать в Швейцарию… Склоны «афинских» гор покрыты соснами и елями, и , прогуливаясь по этому «венскому лесу», даже трудно себе представить что в нескольких километрах внизу плещется южное Средиземное море. Зимой в городе в эти дни мерзлая мокрота с температурой никак не опускающейся ниже 7-8 плюсовых градусов Цельсия. Мокрый снег падает в Афинах приблизительно раз в 6-7 лет и тает от тамошних температур, не успев долететь до земли. Но небольшое желание и небольшое передвижение зимой переносут вас в альпийский заснеженный ландшафт.
на Парниссе зимой ( в 30 км от центра Афин…)
В горах, даже на Пелопоннессе, расположенном южнее столицы, сугробы перекрывают дороги и на колеса машин приходится одевать цепи для защиты от скольжения по льду. Там же в горах Пелопоннесса в зимние месяцы действует и лыжный центр. В общем, любителям снега и зимних видов спорта не обязательно уезжать из Греции на зиму — достаточно просто забраться на горы! Даже в южной материковой части Греции… В общем, в Греции есть все. Даже альпийские пейзажи.
Читатели моего блога хорошо знают меня как неисправимую и неутомимую критикессу всего греческого. Но я никогда не смогу отрицать и смиренно признаю то, что в Греции замечательно. И вот один из этих пересчитываемых на пальцах одной руки положительных моментов — это присутствие на одной и той же земле таких различных географических зон. Вы любитель юга? побережья с золотистым песком, прозрачными морскими волнами и сияющим солнцем ждут вас летом и неуходящая теплота зимой. Нет, вы поклонник севера? Ну что же, немного силы и желания, и взобравшись на горы, вы спасетесь от съедающей город жары в прохладе вечнозеленого леса летом и покатаетесь на ваших лыжах зимой. А для людей, не знающих, что им надо, есть прекрасная возможность быстро чередовать одно с другим, не давая себе возможность впасть в затяжную хандру.
Мне хотелось бы рассказать о всех маршрутах «необычной Греции», той, которая нравится мне, которую не демонстрируют классические туристические афишы с морем, солнцем и сувлаки, но которую хорошо знают, любят и используют местные жители, которая прекрасна и мало чем уступает по красоте альпийскому ландшафту. На вопрос Βουνό η θάλασσα мы ответим Βουνό Мы выбираем горы!
«В ТЕНИ МЕДОТОЧИВОГО ГИМЕТА …»
Самый первый, простейший и мой самый любимый маршрут, не предполагающий даже выезда за пределы Афин, начинается напротив моего афинского дома. Конечно большую роль сыграл и подарок судьбы — то, что находится этот дом » под сенью Гимета», в одном из районов, протянувшихся вдоль горы Имитос.
ТАМ, упиваясь сладким медом Гимета в прохладной свежести его лесов, под звук журчания прозрачного Илисса развлекались нимфы, сатиры и другие полубожественные существа. Там в горах Гимета, куда отправлялся на охоту прекрасный Кефал увидела его розоперстая богиня зари Эос,воспылала к нему страстью и ,похитив его, унесла далеко от Афин, на самый край земли. В диалоге «Федра» на берегу Илисса вблизи святилища нимф и речного бога Архелая беседовали Сократ и Федр. На другой стороне Илисса был храм Артемиды Агротеры (Ловчей). А на островке посредине реки стоял храм Деметры и ее дочери Коры.
Ну а в наше немифологическое время, реки спускающейся со склонов Гимета, уже не видно, большинство афинских речек были убраны в трубы, чтобы освободить все больше и больше места для расползающейся как раковая опухоль застройки и только эхо тех мифических времен можно услышать в названии района, где стоит мой афинский дом — Ано Илиссия. Верхняя Илиссия, здесь стекал когда-то Илисс со склонов Гимета.
Мифический Гимет с моего балкона в обрамлении налезающих на него построек. Типичный пейзаж столицы Греции.
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО «ТЕНИСТОГО ГИМЕТА»
Восхождение на Гимет можно начать добравшись до одной из Афинских достопримечательностей, отмеченной во многих путеводителях — византийского монастыря ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI monastery ( КЕСАРИАНИ ), приютившегося на склонах Гимета. От центра города ( центр автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет)) можно доехать на автобусе 224, конечная остановка которого у кладбища района ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI, » под сенью Гимета» . Поблизости вы увидете указатель на Μονη Ιωαννου Προδρομου- St John the Baptist Monastery ( Монастырь Святого Иоанна Предтечи). Это действующий монастырь, приютившийся на небольшом холмике у склонов Гимета, который открывается для народа только когда там проходят службы в воскресные и праздничные дни. Для пожилых и немощных восхождение на Гимет ограничивается обычно восхождением на этот холмик и прогулкой в лесу, начинающимся за стенами монастыря. Она даст представление о богатстве лесных склонов горы, лес этот полон соснами и елями, и благополучно уводит его посетителей от набившей оскомину картины Греции с солнцем, морем и сувлаки. Но для того чтобы увидеть византийский монастырь 11 века и в полной мере оценить виды, открывающиеся с Гимета, вам придется совершить гораздо большее восхождение. Лес, окружающий монастырь Иоанна Предтечи, встречает шоссе, разные ответвления которого ведут в северные районы столицы, на national road, ведущую в аэропорт Элефтериос Венизелос и на саму гору Имитос. На вершине «медоточивого Гимета» расположены антенны и радары, помогающие вести телевизионное вещание, и в наше немифическое время туда наверх ведет очень современная дорога, так что подняться можно быстро и без проблем на машине или мотоцикле (или велосипеде — у кого есть силы), но быстрое это поднятие никак не сможет заменить неповторимую прогулку по лесным склонам с ее свежестью воздуха, дающую потрясающий заряд энергии по крайней мере на неделю. Да, восхождение пешком на горы подарит вам не усталость, а невиданный прилив Энергии! Так что вперед!
Восхождение на мифический Гимет и посещение монастыря Кесариани можно сочетать также с прогулкой по одному из немногих красивых мест в Афинах — территории ее Университета. Некоторые здания Университета расположены в центре у станции метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) но основной массив его раскинулся здесь под сенью Гимета, у подножия его вечнозеленых склонов. Большая территория, отделенная от грязи и шума всего остального города забором, хорошо спланированная и заасфальтированная, но полная зелени. Здесь тоже не ощущаешь себя в Греции и в Афинах, но где-то в университетских городках Америки. Это идеальное место для велосипедных прогулок — большой круг Университета на велосипеде создаст проблему подъема на дороге только на небольшом отрезке, в основном это будет полный релакс ската с горы.
Это мое любимое место велосипедных прогулок. Восхождение на Гимет с велосипедом тоже подарит фантастический скат при возвращении, но — любишь кататься, люби и саночки возить, а на это не всегда есть силы. Да и без велосипеда прогулка по территории Афинского Университета стоит того.
Добраться можно от центра автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) на автобусе 608 ( направление указанное на верху автобуса —ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ). Конечная остановка этого автобуса у кладбища района ΖΩΓΡΑΦΟΥ, прямо у одного из главного входов на территорию Университета, но самого далекого от дороги на монастырь Кесариани. Также можно доехать на автобусах 235 ( направление указанное на верху автобуса -ΝΕΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ), 220
( направление указанное на верху автобуса -ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ) и 221( направление указанное на верху автобуса -ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ). Конечная остановка этих автобусов напротив одной из дверей на территорию Афинского Университета рядом со зданием ΘΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Факультет богословия). Лес, начинающийся рядом с этим зданием выведет вас к зданиям факультетов Естественных наук, где кончается территория университета, встречая шоссе, одно из направлений которого прямо перед вами взбирается на вечнозеленые склоны тенистого Гимета.
Важная инфо для приезжих : Билет на все виды общественного транспорта в Афинах стоит 1 евро и действует в течении 1,5 часов со времени его первого компостирования вне зависимсти от того, сколько видов транспорта вы изпользовали в это время (но каждый раз его нужно компостировать снова))
дорога, забирающаяся на Гимет, возможно самая удобная, но лишенная неповторимого очарования горных тропинок
Дорогу для автомобилей можно было бы смело назвать так же «дорогой для ленивых». Даже при отсутствии механического средства передвижения она предоставляет самый безопасный и организованный способ поднятия на Гимет. Но я могла бы посоветовать ее только тем, у кого мало времени или совсем нет авантюристической жилки. Она вас поднимет на вершины Гимета, но лишит неповторимого духа приключений на лоне природы, которого все мы, горожане, с рождения лишены, и который может стать той волшебной палочкой, которая одним своим прикосновением приведет в норму наш подпорченный психологический баланс. Тропинки наверх начинаются там же, где и асфальтированная дорога. Гимет покрыт сетью тропинок, общая длина котрорых превосходит 10 км и которые использовались еще в те античные времена… Если асфальтированная дорога на Гимет ничем себя не проявила в истории, то одна из тропинок, которую вы выберете для восхождения, использовалась возможно еще Сократом, когда поднимался он на медоточивый Гимет полюбоваться заходом солнца, удалиться от Ксантиппы и поразмышлять о бренности сущего.
одна из тропинок Гимета, живой памятник античности
Впрочем, страдающих недостатком времени и машинная дорога через четверть часа некрутого поднятия в гору приведет к первой, и остающейся, увы, для многих единственной остановке — византийскому монастырю КЕСАРИАНИ. Название это происходит по разным версиям или от имени его основателя игумена Кесария, или от названия чудотворной иконы Богоматери Кесарийской (происходящей из Кесарии), которая когда то здесь хранилась. Есть так же версия, что еще в дохристианские времена находился здесь храм или жертвенник, где творились мистерии подобные Елевсинским, называвшиеся Сесарийскими, и название это произошло от имени дочери царя Элевсины Келея, участвовавшей в них. Kaisariani monastery нашел свое место в международных путеводителях и здесь можно увидеть иногда автобусы с иностранными туристами. Но даже они не
способны нарушить тишину и спокойствие этого места, затерянного на склонах Гимета. В четверти часа от шумливого шоссе, со несущимися куда-то машинами тишина византийского монастыря -именно такая, какой она была в те византийские дни. Монастырь Кесариани был известен в византийскую эпоху своей богатейшей библиотекой, научными и философскими трудами монахов. Как и повсюду в средневековье монастыри были не только и не столько центрами отшельничества и молитвы, сколько центрами просвещения и философии. Монахи были и передовыми мыслителями своей эпохи. Говорят, что сюда приезжал из Мистры выдающийся мыслитель поздневизантийской эпохи Георгий Плифон Гемистос чтобы учить молодых монахов.
Тишина, спокойствие и лесная прохлада окружают монастырь. Он не действует, почти все монастыри, приютившиеся на склонах были закрыты во время правления и по инициативе баварских кровей короля Оттона, поставленного во главе освободившейся от турецкого ига Греции европейскими союзниками, помогавшими в деле освобождения. Открыт каждодневно с 8.30 до 15 часов, входной билет стоит 2 евро. Впрочем, неповторимую атмосферу духа византийской эпохи можно ощутить и вне стен самого монастыря, совершив небольшкю прогулку по его открытой территории. Стоимость билета даст вам возможность только поближе увидеть храм конца 11-начала 12 века с фресками 18-того и другие строения монастыря.
вход в монастырь
внутри монастыря
Но первая христианская церковь была построена здесь еще раньше на возвышенности недалеко от монастыря, которая больше известна захватывающим панорамным видом Афин и побережья, первым из той серии видов который Гимет может подарить взбирающимся на него. Этот Λοφος των Ταξιαρχων- Taxiarhon hill ( Холм Архангелов) больше известен даже чем сам монастырь, именно из-за вида открывающегося с него. Здесь можно увидеть и руины той первой христианской базилики 5 века.
Но местность это более известна как место пикников людей,»выбирающих горы» и забито в выходные и праздничные дни растянувшимися на траве и поглощающими разные вкусности семейными и прочими компаниями, носящимся туда-сюда и опрокидывающими все на своем пути малышами, одурешими от долгожданной свободы вдали от городской клетки и имеющие историческую ценность руины, на которые никто не смотрит, создают только неповторимый греческий аромат истории, валяющейся под ногами, вне какого-то внимания неоэллинов . Кроме руин древнехристианской базилики здесь можно увидеть и остатки действовавшего в период Франкократии католического монастыря Святого Марка. В обоих храмах видны использовавшиеся при строительстве остатки белых мраморных колонн античного храма, когда то стоявшего здесь.
Название Франкократия — господство франков, относится к поздневизантийскому периоду истории, когда власть над империей находилась в руках представителей Западной Европы. Византийцы того времени называли франками всех «латинян», всех, кто не были славянами и жили к западу и северу от Балкан. Люди, не интересующиеся византийской историей, обычно не имеют от этом периоде никакого представления. В общих чертах все знают, что Константинополь пал под ударами турков-османов, последний византийский император Константин погиб, сражаясь на стенах города, византийская империя распалась и для земель древней Элладе наступил период турецкого ига, который закончится только с началом восстания 1821 года и общеевропейской помощи колыбели Европы. Но мало кто из тех, кто не интересуется византийской историей знают, что это было не первое падение Константинополя.
Столица Византии уже пала в 1204 году под ударами участников Четвертого Крестового Похода. Период Франкократии — господства франков, или Венетократии, потому что именно венецианцы получили при разделе львиную долю земель и создали на них свои феодальные государства, растянулся на три с половиной столетия. Конец его историки относят только к 1566 года, когда турки захватили окончательно земли бывшей Византии на которых раньше обосновались ломбарды, немцы и французы.
После падения Константинополя под ударами крестоносцев в нем венчался на царство по византийскому ритуалу король Фландрии (совр. Бельгия) Болдуин Девятый. Он стал императором новообразованной Латинской Империи. Молодой император стал, по сути, лишь марионеткой стареющего дожа Венеции Энрико Дандоло. Фессалоникийское королевство было образовано в области нынешних Салоник, и включало также Македонию и Фессалию. Правителем его стал один из видных участников крестового похода, рассчитывавший стать императором, Бонифаций Монферрат. Молодой император рассчитывал на включение территории Фессалоникийского королевства в сферу своего влияния, но венецианскому дожу удалось уговорить его отдать эти территории Монферрату. Территории Греции не так уж легко подчинялись власти Фессалоникийского короля, на земле Пеллопоннесса он встретил ожесточенное сопротивление. Чтобы обеспечить стратегическое продвижение в глубь территории современной Греции, король был вынужден отдавать новые захваченные земли в награду удачливым полководцам. Так Пелопонесс оказался под властью удачливых крестоносцев Гильома де Шамплитта и Жофруа ву Вилардуэна, основавших герцогство Ахейское , а Афины под властью незнатного бургундского рыцаря Оттона де ла Роша, ставшего Герцогом Афинским. До захвата территорий современной Греции турками в 15 веке , официальным языком на земле Эллады был французский, а греческий использовался как язык местного населения. Римско-католическая церковь здесь открывает свои церкви и монастыри. Φραγκομονάστηρο (Франкомонастиро) который мы видим рядом с раннехристианской базиликой это остатки католического храма святого Марка.
здесь можно увидеть карту лесного массива Кесариани
Тем, для кого восхождение на Гимет ограничится посещением монастыря Кесариани и созерцанием вида с вершины холма Таксиархон (Архангелов), стоит пройти еще немного по дороге для автомобилей по направлению наверх и посетить Καλοπούλα ( Калопула ) — очаровательный кафетерий в глубине леса среди деревьев, из которых сделаны все его здания, столы и стулья. Немного выше по дороге, на высоте 545 метров., расположен монастырь Таксиархон (Архангелов), известный также под именем Астериу, не от слова астери-звезда, но от имени Святого Луки Стириотиса. Судя по особенностям своей архитектуры, он относится к 16 веку. На этом краткий ознакомительный визит на Гимет можно завершить и приступить к спуску.
Но для тех, кто хочет совершить восхождение на вершины Гимета и увидеть неповторимые виды Афин и Аттики, на холме Таксиархон все только начинается. Именно там начинаются тропинки наверх. Есть и тропинки, не лезущие наверх, так же как и старая незаасфальтированная дорога, но они никуда не ведут, и рано или поздно теряются, об этом предупреждают указатели Αδιεξοδο — Тупик. Основную тропинку наверх трудно не заметить, если с холма Таксиархон, оставив за спиной панорамный вид пойти прямо вперед с намерением подняться на гору, вы ее непременно встретите. Она отмечена через каждые пару десятков метров нарисованным краской на встречающихся по дороге камнях или деревьях красным кругом ( часто с маленьким желтым внутри). И вот здесь все зависит от ваших сил и решительности — тем выше вы поднимитесь, тем более впечатляющую панораму увидите и тем больше сил наберетесь. Моей любимой нормой всегда было восхождение на вершину — тысяча с небольшим метров, километр этот, гуляя по плоскости, вы даже не приметите, а здесь он заставит ваш организм приложит усилия для его преодоления, выведет его из летаргического сна, в котором мы все в той или иной мере пребываем и подарит потрясающий заряд энергии.
Гимет называют также Τρελλό или Τρελοβούνι, но вовсе не потому, что гора эта «сумасшедшая», как можно было бы понять из прямого перевода. «Трелло» здесь это передача на греческий французского выражения très long — очень длинный. Таким казался очевидно Гимет французским рыцарям герцогства Афинского… Длина его достигает 16 км от севера Афин до Саронического залива, а ширина от 6 до 7 км от востока до запада. И сейчас подняться на Гимет можно в северных районах Афин, к нему прилегающих ( Αγια Παρασκευη-Agia Pakaskevi, Χολαργος- Holargos, Παπαγου-Papagou, Γερακας-Gerakas) и если пройти его весь по длине по вершине, спуститься можно уже у самого моря, ( в районах Γλυφαδα-Glyfada, Βουλα-Voula, Βουλιαγμενη-Vouliagmeni), или уже за пределами Афин( Βαρκιζα-Varkiza, Βαρη-Vari) . Действительно — очень длинный! Я проделала этот путь только раз в своей жизни, и начав его здесь у Афинского университетского городка, то есть где-то на середине протяженности Гимета, а не с его начала в самых северных районах Афин. Начав в 7 утра к морю спустились, когда солнце начало садиться — но впечатления были незабываемые, а сил прибавилось на месяц!
Еще с античных времен славился Гимет как «медоточивый», и пряный запах который неотвязно сопровождает вас во время прогулки по его склонам — это запах тимьяна, растущего здесь повсюду, с которого пчелы, также как в античные времена, собирают нектар для чудесного тимьянового меда
( μελι θυμαρισιο) с Гимета. Флора и фауна горы чрезвычайно богаты. Здесь, в такой пугающей близости от современной столицы, орнитологи насчитывают 130 различных видов птиц, а растительность состоит в 600 различных видов цветов и растений.
По мере восхождения на гору открываются все новые виды, и прежде всего панорама Афинского университетского городка
Наконец, достигнув вершины горы, вместе с захватывающий дух панорамой, вам придется лицезреть радары старой военной базы и новые антенны телевидения. Высоты Гимета использовались военными силами всех государств, когда либо существовавших на территории Эллады, в стратегических целях, а властитель умов нашего времени телевидение не пременуло попользоваться его высотами и в своих интересах
вид с вершины на районы Μαρκοπουλο-Markopoulo и Παιανια-Peania пригороды Афин
Даже если вы всего на несколько дней а Афинах, отложите что-нибудь не слишком нужное, и если вы посмотрели Акрополь — взойдите и на Имитос. Мифический Гимет гораздо более приблизит вас к неповторимому античному духу, чем все музеи с осколками античных ваз.
С вершины горы не только город кажется нам маленьким и незначительным, но и все наши заботы и треволнения, там внизу, чудесным образом теряют на какое то время свою важность. Люди недаром селили своих богов на небеса и вершины гор…
Кто знает, не находился ли Лукиан из Самосаты на вершине такой же горы с простирающимся внизу миром, когда пришли ему в голову «Диалоги в царстве мертвых». Ведь необязательно спускаться в ад, чтобы об этом задуматься, достаточно посмотреть на мир, в котором мы живем с достаточной высоты.
.»18. Харон. Смотрю я на все это и спрашиваю себя: что же за сладость людям в жизни и что именно они в ней теряют с таким неудовольствием? Ведь вот поглядеть на царей, которые кажутся еще наиболее счастливыми, и что же? Помимо непрочности и, можно сказать, двусмысленности их судьбы, найдешь, что неприятностей у них больше, чем радостей: все виды страха, волнений, ненависти, покушений, гнева и лести — вот среди чего живут они все. Я уж не говорю о печалях, болезнях, страданиях: они, конечно, властвуют над всеми людьми одинаково. А теперь посуди сам: какова должна быть жизнь простых смертных, если даже царям скверно живется?
19. Мне хочется, Гермес, тебе сказать, что напомнили мне люди и вся их жизнь.
Ты, наверно, не раз видел пузыри, вскакивающие на воде под падающим сверху источником. Я говорю про те пузыри, из которых образуется пена. Так вот, одни из них невелики и сразу же лопаются и исчезают, иные же держатся дольше и, поглощая другие, приближающиеся к ним, сами раздуваются чрезмерно и достигают больших размеров; однако, рано или поздно, и они обязательно лопаются, так как иначе и быть не может. Такова и жизнь человеческая. Все люди надуты воздухом, кто больше, кто меньше. Для одних краткосрочным и быстротечным является это дуновение, другие же исчезают вместе с возникновением. Ведь лопнуть неизбежно должны все.
Гермес. У тебя, Харон сравнение получилось ничуть не хуже, чем у Гомера, который уподобляет род людской листьям.
20. Харон. Так вот каковы они, эти люди, Гермес, и, тем не менее, ты видишь сам, что они делают и с каким честолюбием оспаривают друг у друга власть, почести и богатство, хотя им придется все это оставить и явиться к нам только с одним оболом. И, знаешь, раз уж мы забрались на такую высоту, я, пожалуй, крикну во все горло и посоветую людям не трудиться по-пустому, а жить, имея постоянно перед глазами Смерть. Я закричу им: «Пустые люди! Чего вы хлопочете? Не выбивайтесь из сил: ведь не всегда вы будете жить! И все, что кажется для вас важным здесь, не является постоянным, и, умирая, никто ничего не унесет с собой. Голым уйдет отсюда он сам, — так суждено роком, — а его дом, поле и золото всегда будут переходить из рук в руки, меняя хозяев». Как ты думаешь, если я крикну им во всеуслышанье что-нибудь в этом роде, разве не принесет это большой пользы им в жизни и не сделает людей более благоразумными?
21. Гермес. О, мой дорогой! Ты не знаешь, что Неведение и Обман привели их в такое состояние, что им и буравом не просверлить ушей, так они забили уши воском, совсем как Одиссей своим товарищам из страха перед пением Сирен! Где же им услышать тебя, хотя бы ты лопнул от крика! Ибо то самое, в чем у вас проявляется сила Леты, здесь производится Неведением. А впрочем, есть среди людей небольшое число и таких, которые не наполнили уши воском, но, стремясь к истине, зорко вглядываются в происходящее и понимают, каково оно действительно.
Харон. Так крикнем хоть им?
Харон. И это лишнее — говорить им то, что они сами знают. Посмотри, как в стороне от толпы они насмехаются над происходящим. Нигде и никогда эти люди не находят в нем удовлетворения, но явно собираются уже бежать от жизни к вам: ибо остальные ненавидят их за то, что они обличают их невежество.
Харон. Превосходно! Вот славные люди! Но только как их мало, Гермес!
Гермес. Довольно и этих… Однако пора. Давай спускаться.»
Пора спускаться и нам.
(C) Atena Boutsiani 2010
Авторские права защищены
примыкающий уже к границам *цивилизации* (Горнолыжному Центру и Арахове) поэтому пейзаж гораздо более *туристичен*, но ещё очарователен. В двух километрах от неё вы найдете источник реки Кифиссос, добегающей до Афин, но теряющей на этом пути всю быстроту и чистоту, которой можно полюбоваться здесь. Стоит посетить византийскую церковь Агиа Элеуса (Αγία Ελεούσα — Милосердной Богородицы) конца 6 -начала 7 века, имеющую большую историческую ценность. А также конечно посетить пещеру Тис Кондилос ( της Κοντύλως) со сталактитами и сталагмитами в ущелье Ксериас на юго-западе деревни Ано Полидросос.
После Полидросос и проехав Лилеа (Λιλαία) вы добираетесь до Агориани или Эпталофос (Επτάλοφος), чудесную деревню, построенную почти на отвесном склоне Парнасса на высоте около 830 метров.
ГРЕЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ 
