ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ


Горнолыжный центр Фалакрос по праву считается лучшим в своем роде в Греции. Он находится на севере Греции, в области (номосе) Драма, в районе Восточной Македонии и Фракии. В этой области только 15,8 процентов земли пригодно к обработке – 63,5 процентов всей его территории занимают горы. Геологическое строение горы Фалакрос состоит из гранита и мрамора, что не позволяет растительности развиться на её склонах. Отсюда происходит и её название Фалакрос – Лысый.
——————————————-
Хотите увидеть Необычную Грецию, Грецию как она есть, Грецию,отличную от набивших оскомину туристических каталогов? Всегда к вашим услугам

Сопровождаю вас по Греции по выбранному вами маршруту.

atena.none@gmail.com

0030 6934226882
———————————————
Но отсутствие растительности на горе, большие перепады высот и обилие снежного покрова зимой были использованы наилучшим образом для создания современного лыжного центра. На Лысой Горе созданы 17 трасс различных уровней, некоторые из которых было предложено использовать и для международных соревнований слалома. Самая большая вершина горы, носящая имя пророка Илии, достигает 2232 метров.

На горе работают 9 подъемников из которых 3 детских. Четырехместный подъемник – кресло, поднимающийся до вершины под названием *Χιονότρυπα* (Хионотрипа – Снежная дыра) поможет вам приятно провести время при посещении горы, даже если вы не собираетесь спускаться оттуда на лыжах. Во время и подъема и спуска на подъемнике-кресле можно насладиться чудесным пейзажем простирающихся на многие километры вокруг снежных гор, можно посидеть в обзорном домике на вершине горы и полюбоваться видом.

С времен создания горнолыжного центра приветствуются все все инициативы широкого развития туристической инфраструктуры в близлежащих к горнолыжному центру Лысой Горы деревнях. В наибольшей мере развитие коснулось деревень Волакас (Βώλακας) и Гранитис (Γρανίτης). Там построены шале – горные домики по типу швейцарских , один из которых принадлежит альпийскому обществу любителей горных восхождений и работает так же как и гостиница. Там же есть магазины, где можно арендовать горнолыжное снаряжение, и школы обучения горнолыжному спорту. Субботним вечером организуются вечерние лыжи ( с 7 до 10 вечера) – лыжные трассы освещаются. Также организовано и развлечение в шале с дегустацией вин. Дорога туда в этот день из столицы номоса Драмы, которая занимает от получаса до 45 мин, обычно всегда открыта, вне зависимости от природных условий.

Что стоит посмотреть?

Грот источника реки Ангитис ( Το Σπηλαίο των πηγών του Αγγίτη)

находится у южного подножия Лысой горы, в 23 километрах от столицы номоса Драмы. Общая длина грота достигает, как предполагается от 10 до 12 км, но изучены только 4,3 км из которых открыты к посещению первые 500 м. Стоит посетить его чтобы полюбоваться характерной подводной речкой, источник которой находится здесь, разноцветными сталактитами и красивыми подводными озерками. Перед входом в грот вы увидите водяное колесо, использовавшее воды реки и снабжавшее водой в годы турецкого ига близлежащие деревни.

Температура внутри грота круглый год колеблется около 12 градусов Цельсия.

Заповедник Елатия‘( Ελατιά) или Карандере‘ (Καραντερέ),

простирающийся около греко-болгарской границы, богатейшие леса столь редких в Греции сосны и березы. Если у вас машина 4 на 4, джип, то стоит отправится в этот район. В 72 км от Драмы, в районе Кутра (Κούτρα) находится принадлежащая Министерству Леса лесная деревня Елатия‘( Ελατιά).

Её каменные домики используются и как гостиница для посетителей.

Лесной покров области Елатия‘( Ελατιά) состоит из более чем 700 видов многие из которых чрезвычайно редки для Греции. На самом нижнем уровне растут заросли дуба. Выше можно встретить буковые и еще выше хвойные и сосновые леса. В лесах водятся медведи, дикие кабаны, олени, волки, орлы и дятлы. В районе очень развитая система лесных дорог, позволяющая вам посетить разные лесные массивы. Очень красив березовый лес в месте под названием Магула (Μαγούλα).

Неврокопи (Νευροκόπι) – самое холодное место в Греции. Зимняя температура там достигает минус 20 градусов Цельсия. Чтобы туда добраться выезжаем из Драмы по направлению к Гранитис (Γρανίτης) проезжаем его через 31 км, потом Охиро (Οχιρό) через 40 км и в конце Като Невкокопи (Κατω Νευροκόπι) через 42 км и на высоте 560 метров. Невкокопи больше известно в Греции по своим *полярным температурам* — но прием её гостеприимных жителей очень теплый! И это очень красивое место с богатой природой и замечательными церквями 19-го века.

Очень интересно выбраться туда в день Богоявления 6 Января, чтобы посмотреть традиционный греческий обычай совершаемый в этот день – священник бросает освященный крест в реку, озеро или море – в зависимости от того что есть в наличии, и пловцы бросаются туда , стараясь вынуть его первым.

Зимние температуры в Неврокопи всегда очень низкие – приходится сначала разбивать лед палками и пловцы, отправляющиеся в воду за крестом – истинные *моржи*!

Озера Левкогион ( Λευκογείον ) и Нестос (Νεστού) – после Неврокопи можно проехаться до этих красивых озер – если у вас хороший джип.

Драма (Δράμα) – и конечно же пройтись по столице номоса Драме и посетить её чудесный парк с многочисленными водными источниками – от которых город и весь номос получил свое имя – оно происходит от слова идрама (ύδραμα) – вода, жидкость.

Чернокожие в Волакасе( Αράπηδες στον Βώλακα) –В период между Рождеством (25 Декабря) и Богоявлением ( 6 Января) в всех деревнях и селах Греции можно понаблюдать интересный обычай.

В ти дни ходят ряженые, которые изображают или чертенят под названием каликандзери, которые приносят вред в эти дни – до того как воды еще не освящены ( до освящения воды в день Богоявления) или тех, кто этих чертенят прогоняет. В Волакасе (Βώλακας) ряженые появляются в день Святого Иоанна Крестителя – 7 Января, то есть уже после водоосвящения. Лица и руки ряженых густо обмазаны смолой и поэтому они получили название Арапидес (Αράπηδες) – чернокожие.

На поясе у них висят огромные колокольчики, а руках большая деревянная палка. На спину накинута козья шкура, под которой горб из соломы. Они обхаживают деревню ,создавая шум ударами палок и звоном колокольчиков. Их символической целью является изгнание бесенят каликандзаров. Их вид объясняется, как говорят, символическим изображением Иоанна Крестителя – черный цвет его обгорелой на солнце кожей, козья шкура — его одеждой.

И основной вопрос……….сколько стоит?

Четыре ночи в самой дешевой из предложенных гостиниц, пять обедов и пять ужинов, бензин на 2000 км, разные напитки, плюс 50 евро на непредвиденные расходы — обойдутся вам в 480 евро на человека.

Как доехать?

Чтобы избежать дороги на машине из Афин до севера Греции, можно отправится на самолете до Салоник или Кавалы, а там уже арендовать машину. Лучше всего иметь джип потому сто он поможет вам легко покрыть дороги в горах Драмы. Расстояние от Афин до Драмы 680 км.

Где лучше остановиться

Xenia  – в Драме, здание классической архитектуры, но все номера обновлены. Двойной номер с завтраком 75 евро.Тел. 25210 – 33.195

Κούρος (Курос)  в двух километрах от Драмы Новая удобная гостиница. Двойной номер с завтраком 85 евро.

Тел. 25210 – 57.200.

Μονοπάτι (Монопати)  — в Волакасе (Βώλακας) рядом с горнолыжным центром. Двойной номер с завтраком 70 евро.Тел. 25230 – 23.916

Γρανίτης (Гранитис)  — в Гранитисе (Γρανίτης), Очень красивый гостиничный комплекс . Двойной номер с завтраком 86 евро. Тел. 25230 – 21050

Где лучше подкрепиться

Μπέρδεμα ( Бердема) – очень вкусные рыбные блюда но также апетитнейшие из свежайшего местного мяса.

Ταβέρνα του Θόδωρα ( Таверна Федора) — в Гранитисе (Γρανίτης), очень вкусная кухня, особенно закуски и блюда из мяса, большой выбор драмских вин.

Что лучше купить?

Местные вина по праву славятся на всю Грецию.Центры производства вин открыты к посещению в будние дни, но и в выходные можно договориться. Там можно продегустировать и купить различные марки вин.
 Центр Лазаридиса и Манолесакиса (Λαζαρίδη και Μανωλεσάκη) в Адриани( Αδριανή),
К. Лазаридиса ( Κ. Λαζαρίδη) в Агора( Αγόρα),
Техни Алипиас — Беззаботное исскуство ( Τέχνη Αλυπίας ) в Микрохори
(Μικροχώρι),
Павлидиса ( Παυλίδη) в Кокиногиа (Κοκκινόγεια).

Копченая свинина – замечательного вкуса – на выезде из Драмы по направлению к Неврокопи.

Полезные телефоны

Междугородний код ………………………………………….25210

Туристический офис………………………………………….62.307

Полиция…………………………………………………………….33.333

Больница…………………………………………………………..23.351

Сообщество горных восхождений……………………33.049

Лесничество Драмы……………………………………….30.000

Использованы материалы Ταξιδια газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.01.2006

Copyright Atena Boutsiani 2007

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В ГРЕЦИИ

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ…….К ЮГУ ОТ АФИН

 

 

 

 

 

 

Реклама

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ …….К ЮГУ ОТ АФИН!



Горнолыжный центр Калавриты

На горе Хелмос, на расстоянии 14 км от Калавриты, в районе Ксерокампос, действует с 1989 горнолыжный ценр Калавриты. Он находится на высоте 1850 метров и является одним из крупнейших горнолыжных центров Греции. Он принадлежит государству и создание его имело целью туристическое развитие района. Жители его в связи с неплодородием почвы, трудного выхода к морю и наличием двух высоких гор – Хелмоса и Ериманфоса были заняты в основном скотоводством. Было принято решение с выгодой использовать природные условия и на склонах гор, покрывающихся в зимний сезон густым снежным покровом были созданы лыжные трассы и горнолыжный центр. Достаточная близость к столице Афинам способствовала его быстрому развитию. Горнолыжный спорт в последние годы становится все более любимым зимним развлечением жителей Греции.
——————————————-
Хотите увидеть Необычную Грецию, Грецию как она есть, Грецию,отличную от набивших оскомину туристических каталогов? Всегда к вашим услугам

Сопровождаю вас по Греции по выбранному вами маршруту.

atena.none@gmail.com

0030 6934226882
———————————————
Фуникулеры горнолыжного центра способны перевозить до 6000 человек в час и обслуживают трассы разного уровня сложности общей протяженностью 25 км, есть также трассы для бега на лыжах (cross-country).

В горнолыжном центре действуют два здания в которых можно отдохнуть, поесть или выпить – одно каменное двух уровней 300 кв. метров и деревянное 1.050 кв.м.

Также есть в наличии Центр первой медицинской помощи, стоянки, центры аренды горнолыжного и другого используемого на снегу снаряжения, а так же школы обучения горнолыжному спорту с профессиональными тренерами.

В летнее время для любителей горных восхождений имеются также горные тропы. Рядом с горнолыжным центром проходит европейская тропа Е4.

Как доехать?

По автодороге Коринфа-Патры (связывающей крупнейший порт Пелопонесса Патры с Афинами) у Диакофто (Διακοφτό) поворот на Калавриту и оттуда 25 км подъема до Ано Диакофто (Ανω Διακοφτό) – Мега Спилео ( Μέγα Σπήλαιο) — Калаврита ( Καλάβρυτα)

Калаврита получила особенную известность в последние годы после создания горнолыжного центра на горе Хелмос, который стал одним из крупнейших горнолыжных центров страны. Первое упоминание её встречается у древнегреческого автора Павсания в его работе Аркадия , а раскопки свидетельствуют, что город был заселен еще в Микенскую эпоху. Тогда скорее всего он носил имя Кинефа (Κύναιθα) и был переименован в Калаврита в средневековую эпоху. Имя это он получил от многочисленных источников, находящихся около него – Калаврита значит хорошие источники.

Имя города тесно связано с историей византийской династии Палеологов. Сегодня на улице Святого Алексея (Αγίου Αλεξίου) можно увидеть имеющий историческую ценность Дом Палеологины, в котором согласно преданию проживала принцесса Екатерина Палеологу из известной византийской династии. Поступают многочисленные предложения превратить его в музей – Министерство Культуры должно скоро откликнуться.

Калаврита снова активно упоминается в период освобождения от турецкого ига во время исторического греческого Восстания 1821 года, которое положило ему начало – Калаврита была одним из мощнейших центров сопротивления. Трагическая страница в истории Калавриты была написана во время немецкой оккупации в 1943 году, когда массовые расстрелы населения уничтожили почти все население города. До Второй Мировой Войны Калаврита была развитым местным центром с населением более 15 000 чел. Сейчас население её насчитывает 3000, но в выходные и праздничные дни особенно в зимний сезон может перевалить за 10 000 – посетители горнолыжного центра заполняют её.

Что стоит посмотреть?

Дом Палеологины – место проживания Екатерины Палеологу из знаменитой византийской династии .

Замок Ориас (Κάστρο της Ωριάς)

построенный во время Франкократии – владычества франков над большой частью Греции во времена средневековья. Согласно историческому преданию с его стен бросилась вниз Екатерина Палеологу, чтобы не попасть в руки турков когда войска Муххамеда Второго захватили город.

Гостиницу Хелмос имеющую историческую ценность. Во дворе гостиницы растет платан, называемый Платаном Трех Мудрецов – под ним произошла историческая встреча лидеров калаврийского восстания против турецкого владычества 1821 года Петимезоса, Заимиса и Фотилоса.

Памятник (Μνημείο της Θυσίας)

посвященный массовому расстрелу жителей Калавриты во время немецкой оккупации –большой белый крест и стела с именами расстрелянных, которые находятся на горе Капи (Καπή) рядом с Калавритой, а так же Музей в ней , посвященный этому трагическому событию.

Монастырь Святой Лавры и Монастырь Святого Грота — рядом с Калавритой, в последнем находится одна из трех сохранившихся икон Богородицы, написанных Евангелистом Лукой.

Озерный Грот — в Кастриа (Καστρια),

в 16-ти км от Калавриты. Длина этого красивейшего грота 2 км из которых открыты к посещению 350 м. Высота свода достигает 30 м , 13 маленьких озер и огромные сталактиты создают незабываемую картину. Именно в этом гроте согласно мифу были излечены Мелабодом дочери царя Тиринфа, восхваляющих себя, что они прекраснее Геры и жестоко наказанные богиней за это. Гера превратила их в обезумевших коров несущихся из города в город и заражавших своих безумием всех женщин, которых они встречали на своем пути. Наконец они достигнули грота, который носил тогда название Ароанион и были излечены врачом Мелабодом.

Источник реки Ароанион у деревни Планитеро

( Πλανητέρο) – отправившись из Калавриты по направлению к Клиториа (Кλείτορια) нужно последовать по левому направлению к источнику Ароанион (Αροανίον) и деревне Планитеро ( Πλανητέρο).

Сказочный пейзаж быстро бегущей чистейшей горной речки по которой можно с удовольствием погулять босиком надолго останется вам в памяти. Можно поглазеть на центры выращивания форели и подкрепиться в тавернах со сказочным видом на горный пейзаж и густорастущие платаны. Также стоит закупить местные горные чаи и мед.

Прокатиться на маленьком туристическом поезде по ущелью Вураикос (Βουραικός). Крутизна подъема во многих местах впечатляющая и заставляет биться сердце. Через ущелье поезд проходит через туннель и мост перед небольшим водопадом.

Вид производит большое впечатление , стоит отметить что, несмотря на сильно впечатляющую крутизну, никогда не происходило несчастного случая.

Археологические раскопки места Луссос (Λούσσος)–где найдены места храма Артемиды и раскопки разных жилых зданий.

Посетить Аристарх (Αρίσταρχος) — телескоп на высоте 2340 метров после посещения Лыжного центра. Чтобы полюбоваться видом звезд и планет. Телескоп Аристарх имеет диаметр 2.3 метра и является самым большим на Балканах и в странах Восточного Средиземноморья. В нем можно наблюдать объекты на расстоянии до 5 биллионов световых лет!

Источник Стигос (Στυγός) –стоит прогуляться в горах 2,5-3 часа чтобы увидеть место где Фетида держала Ахилла за пятку в водах источника, которые дали ему бессмертие. Можно увидеть скалу высотой 200 м из которой вытекает источник, воды которого согласно мифу дают бессмертие.

И основной вопрос……….сколько стоит?

3 дня в Калаврите .

На бензин, 3 обеда и 3 ужина, сандвичи, кофе-чаи и 50 евро на непредвиденные расходы вам понадобятся 230 евро. Прибавьте сюда цену гостиницы, которая будет зависеть от того, какую вы выберете.

Где лучше остановиться

ΘΕΤΗΣ ( Фетис) — чистые studio с прекрасным видом из окна, 60 евро без завтрака

Телефон 26920 – 22.605 мобильный 6932461442

ΧΕΛΜΟΣ ( Хелмос ) – 4х звездочная. Двойной номер от 120 евро с завтраком. Телефон 26920 – 29.222

ΣΤΑΘΜΟΣ ( СТАФМОС) – небольшая гостиница за пределами Калавриты. Двойной номер от 60 евро с завтраком. Телефон 26920 – 22.360 мобильный 694 4718514

ΚΥΝΑΙΘΑ (Кинефа) – недавно построенная гостиница в центре Калавриты. Двойной номер от 130 евро с завтраком.

Где лучше подкрепиться

Χαραλαμπάς ( Хараламбас) – таверна в центре города с замечательными мясными блюдами и дружественными к вашему кошельку ценами.

Λιχουδιές (Лихудиес) – со столиками на тротуаре для любителей свежего воздуха, вкусные блюда и закуски.

Σπιτικό ( Спитико) – напротив станции междугородних автобусов ΚΤΕΛ, в ней можно отведать и купить различные виды местных вин.

Можно также по дороге на Скепасто (Σκεπαστό) заглянуть в таверны Картери (Καρτέρι) и Карамузис ( Καραμούζης) – обе достойные вашего внимания.

Что лучше купить?

Прежде всего стоит купить местные сырные продукты, известные своей маркой во всей Греции – традиционный греческий сыр фета ( φέτα), а также известный местный формаела (φορμαέλα), йогурт, а так же традиционные греческие макаронные изделия трахана (τραχανά) и хилопитес (χυλοπίτες).

Где лучше развлечься?

Для того чтобы выпить стоит зайти в Скинико (Σκηνικό)и особенно в Елафокинигос — Охотник на оленя ( Ελαφοκυνηγός), один из старейших баров района, известный своей теплой атмосферой и украшением, соответствующим названию.

Вокруг центральной площади имеется также много кафе, в которых можно отведать различные напитка – от традиционного кофе до местных вин.

Полезные телефоны

Междугородний код ………………………………………….26920

Мэрия………………………………………………………………..22.390

Полиция…………………………………………………………….23.333

Больница…………………………………………………………..22.222

Озерный Грот ………………………………………………….31.001
Использованы материалы Ταξιδια газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.01.2006

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В ГРЕЦИИ

 

ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

Copyright Atena Boutsiani 2007

Лыжный сезон в Греции


КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ…….К ЮГУ ОТ АФИН

ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

Вам приходило в голову что-то совершенно невероятное — Греция и … снег?! Отправиться на ваши зимние каникулы, в полной лыжной экипировке

в ….Грецию?!

И тем не менее это возможно, хотя вряд ли придет в голову любителям солнечных побережий и лазурного моря Эллады. Как все средиземноморские пляжи, цветущие под жарким летним солнцем и притягивающие к себе миллионы туристов в хай-сизон лета, в зимний сезон морские берега Греции представляют собой достаточно унылое зрелище. Сильный ветер гуляет по неприветливому холодному морю, сиротливо пустеют берега, так густо заполненные летом шезлонгами, пляжными зонтами, забитые жарящимися под солнцем туристами и заставленные столиками всевозможных ресторанов, закусочных, кафе и забегаловок, на которых можно попробовать все возможные в воображении дары моря. Пустота и холод навевают депрессивный настрой….

——————————————-

Хотите увидеть Необычную Грецию, Грецию как она есть, Грецию,отличную от набивших оскомину туристических каталогов? Всегда к вашим услугам

Сопровождаю вас по Греции по выбранному вами маршруту.

atena.none@gmail.com

0030 6934226882

———————————————

Но вы очень часто услышите как греки спрашивают друг у друга даже летом, когда планируют долгожданную выходную вылазку — Вуно и фаласса? Горы или море — где же лучше насладиться природой? И даже в летний сезон ответ вовсе не подразумевает само собой лазурное побережье.

Если вы посмотрите на карту Греции, то увидите, что прекрасное море омывающее её берега — далеко не главное её сокровище. В центре почти всей материковой части поднимаются горы, не уступающие красотой самим Швейцарским Альпам. Лыжный центр есть даже на Пелопоннесе, а склоны гор его зимой может занести снегом так сильно, что из деревень находящихся там не спуститься без цепей на колесах. Пейзаж, которым очень часто вас встретит зимой например Ано Долиана — та самая знаменитая пелопонесская деревня, в которую турки так и не смогли подняться за все 400 лет своего владычества, ничем не будет отличаться от австрийского альпийского. Покрывающий все белый прекрасный серебристый снег — и это на Пелопонессе!

Но основную славу зимнего центра развлечений для обитателей южной части Греции, а значит и для насчитывающей половину всего населения страны столицы, несет гора Парнассос — тот самый мифологический Парнасс на который слетались музы, а в нашей земной реальности слетаются зимой все любители лыжного спорта Аттики и близлежащих районов.

Путь на Парнасс лежит через Арахову — одно из самых знаменитых мест Эллады, получившую прозвище *зимнего Миконоса*. Да, да — того самого Миконоса, кикладского острова-космополита, на котором в его прекрасное летнее время можно часто увидеть голливудских звезд, знаменитых политиков и мегистанов мирового бизнеса, беззаботно наслаждающихся неповторимой красотой островного кикладского лета. Надо отметить что и цены всех окружающих развлечений рассчитаны именно на эти кошельки. Качество, надо правда признать, тоже. Так вот Арахова вполне разделяет славу зимнего собрата Миконоса.

Вылазка в Швейцарские Альпы Греции займет у вас от двух до трех часов на машине из Афин. По мере приближения к горным склонам, на которые слетались прекрасные музы, повороты становятся все труднее, но ваше терпение чудесно вознаграждается, когда после очередного поворота вы вдруг попадаете в другой мир и другое время года. Всего один лишний поворот — и обычно тот, после которого вас встречает Арахова — и вы попадете в заснеженный альпийский пейзаж. Арахова — это двери на Парнасс, на котором действуют 20 горнолыжных трасс всех уровней и два центра — в Фтеролакиа и Келариа.

( Если вы более опытный лыжник и не слишком большой космополит — то предпочтите Фтеролакиа.)

На Парнассе вы найдете большую автомобильную стоянку, рестораны и кафетерии, центры первой медицинской помощи и бэбиситтинга, который займется чадами, пока вы будете наслаждаться лыжной трассой. Но все основные центры развлечений и отдыха после спортивных достижений сосредоточены в Арахове. Которая не может не очаровать вас своей особой красотой, так отличной от всего, что вы видели в Греции. Снежный, горный альпийский пейзаж, заполненный всем что может пожелать душа в зимний сезон, клубы, бары и таверны, издалека пахнущие аппетитными и калорийными блюдами, восстанавливающими силы после спортивных лыжных успехов — и все это с незабываемой греческим дружелюбием, открытостью, приветливостью — как летом на прекрасном море — все made in Greece!

Прежде чем собрать чемоданы — бросьте взгляд на http://www.parnassos-eot.gr/

чтобы узнать необходимую информацию о погоде на сегодня, об уровне снега и том какие трассы открыты — а также конечно — о ценах на билеты в этом сезоне. И конечно же лучше отправиться на Парнасс в будний день. Цена на полный день лыжных утех тогда почти в два раза меньше выходных и совсем не будет вызывать в памяти аналогии с местом летнего пребывания мирового бомонда. И очередь на подъемник не будет измеряться в сотню метров, что оставит вас насладиться больше лыжами а не космополитическим общением в ней.

Хотя Арахова завоевала основную славу двери на Парнасс, если вы не фанат горнолыжного спорта, а хотите просто увидеть Необычную Грецию и сберечь свои деньги, есть много возможностей, если у вас есть настроение вести машину.

Начните от Давлия (Δαύλεια), на восточной стороне Парнасса — деревня обладает запоминающейся природной красотой и историческими памятниками.

Обитатели её заняты в основном сельским хозяйством и деревня совсем не затронута туристическим бумом, хотя и соседствует с Горнолыжным Центром, и это придает ей особое очарование. Если вы остановитесь что-то выпить на центральной площади то это будет традиционный эллиникос кафес или узо, как и должно быть в Греции, а не всевозможные виды эспрессо и коньяка, которые вы найдете в Горнолыжном Центре — и заплатите соответственно. Вас очарует прогулка по её улочкам, может заинтересовать посещение замечательного Женского Иерусалимского Монастыря и останется в памяти посещение древнего замка, который к сожалению обделен вниманием Государственной Археологической службы и поэтому пришел в упадок.

Маршрут можно продолжить до Ано Тифореа или по другому Белитса ( Ανω Τιθορέα, Μπελιτσα) у подножия Парнасса.

При входе в деревню вы увидите циклопические стены древнего города Тифореа, упоминание о котором встречается в работах древнего историка Павсания — город имел храм, агору и священный лес со статуей богини Афины.

Следующая остановка рекомендуется в Амфиклиа (Αμφίκλεια), которая в последние годы aктивно развивается и застраивается.

Вы найдете очаровательные маленькие гостиницы и недорогие таверны с замечательной едой. Старые каменные здания города построены в традиционном для района стиле и в 2004 году были обьявлены несущими историческую ценность. Стоит совершить большую прогулку по деревне и посетить интересный Хлебный Музей, построенный с помощью Афинской Академии.

Следующей остановкой на вашем пути будет Полидросос (Πολυδροσος),

примыкающий уже к границам *цивилизации* (Горнолыжному Центру и Арахове) поэтому пейзаж гораздо более *туристичен*, но ещё очарователен. В двух километрах от неё вы найдете источник реки Кифиссос, добегающей до Афин, но теряющей на этом пути всю быстроту и чистоту, которой можно полюбоваться здесь. Стоит посетить византийскую церковь Агиа Элеуса (Αγία Ελεούσα — Милосердной Богородицы) конца 6 -начала 7 века, имеющую большую историческую ценность. А также конечно посетить пещеру Тис Кондилос ( της Κοντύλως) со сталактитами и сталагмитами в ущелье Ксериас на юго-западе деревни Ано Полидросос.

Закончите свое знакомство с деревнями Парнасса в Агориани (Αγόριανη).

После Полидросос и проехав Лилеа (Λιλαία) вы добираетесь до Агориани или Эпталофос (Επτάλοφος), чудесную деревню, построенную почти на отвесном склоне Парнасса на высоте около 830 метров.

Под её красивой главной площадью протекает река Агорианитис, источник которого Тис Манас (Της Μανας — Материнский) находится немного выше. Из-за того что она построена на отвесном склоне деревня имеет большую крутизну улиц и прогулка по ней может вас затруднить. Но если вы любите горные прогулки — то действительно стоит, также как отправится в Гравиа (Γραβία), и за 4 часа горной прогулки дойти до грота Одиссеа Андрутсу (Οδισσέα Ανδρούτσου) — священного грота бога Пана и нимф.

И основной вопрос……….сколько стоит?

Пятидневная вылазка в такую близкую от Афин Арахову обойдется вам в 740 евро. Цена включает расход бензина,

пребывание в какой нибудь хорошей гостинице ( на человека в номере на двоих, включая завтрак),

2 посещения горнолыжного центра (учитывается только дневной билет, а не аренда лыжного снаряжения),

и сумма в 50 евро на еду и прочие возможные расходы. Безусловно вылазка эта – не из самых дешевых вариантов знакомства с Грецией, и Арахова не зря заслужила эпитет зимнего Миконоса, но снежная Греция стоит того!

Где лучше остановиться

SANTA MARINA в центре Араховы,

месте откуда легко добраться до всех интересующих вас направлений, со вкусом обставленные и удобные комнаты.

Двойной номер вместе с завтраком обойдется вам от 220 евро. Телефон   22670 – 31.230

ΞΕΝΟΝΑΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗ

Многие считают его лучший гостиницей Араховы. Расположена в самом центре, под башней с часами, двойной номер обойдется в 150 евро. Стоит заплатить плюс 15 евро за завтрак, состоящий из шведского стола 14 свежеприготовленных традиционных блюд!

Телефон 22670- 31.529

ANEMOLIA

Гостиница которая находится в 11 км от Араховы, на дороге к Дельфам. Двойной номер обойдется вам в 140 евро, включая завтрак. Телефон 22670-31.640

Имейте в виду, что в Арахове цены гостиниц в выходные более высокие, в будние же дни гораздо более приемлемые.

Цены которые приведены здесь относятся к выходным. Цены в праздничные дни Рождества и Нового года еще выше.

Где лучше подкрепиться

У вас не будет трудностей – таверны в Арахове повсюду! Хороший вариант после спуска с фуникулера – таверны в Ливади (Λιβάδι). Очень хорош Μπάμπης (БАБИС) и Στάικος (СТАЙКОС) со своими традициональными блюдами. Цены около от 15 до 20-25 евро на человека.

В самой Арахове лучше предпочесть Καραούλι (Караули) и Καπλάνι (Каплани), цены в котором выше ( от 25 до 30 евро на человека), но прекрасная обстановка стоит того!

Полезные телефоны

Междугородний код ………………………………………….22670

Мэрия………………………………………………………………..31.250

Скорая медицинская помощь……………………………31.000

Полиция…………………………………………………………….31.333

Горнолыжный центр Парнасса

Центр Келариа (Κελάρια)………………………22340 – 22.693-5

Центр Фтеролака ( Φτερόλακα ) ………………22340 – 22.373

Автоответчик………………………………………….22340 – 22.695

Чтобы получить СМСки о состоянии снега пошлите snow par на 4527.

Использованы материалы Ταξιδια газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-25.12.2005

Copyright Atena Boutsiani 2007

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ…….К ЮГУ ОТ АФИН

ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

НЕОБЫЧНАЯ ГРЕЦИЯ. АЛЬПИЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ЭЛЛАДЫ

Image and video hosting by TinyPic
Путешествиe в Грецию чаще всего многие понимают как вылазку к морю. На море, на курорт, погреться и поплавать. Для обитателей северных регионов летнее стремление к солнечной теплоте объяснимо, конечно, и оправдано. Для коренных же жителей Средиземноморья летняя теплота скорее враг, чем долгожданный союзник. Температуры, обычные для этой географической полосы в летние месяцы, ставят выживание в современных зацементированных городских центрах на грань возможного. Поиск прохлады становится основным занятием в дни отдыха. В Греции основной вопрос который люди задают друг другу в преддверии выходного дня, а значит возможности куда то выбраться это — Βουνό η θάλασσα; — Море или горы? Где найти спасение от изнуряющего прожаривания на бетонных сковородках — в водной прохладе или в лесной свежести горных склонов? и хотя пляжи и забиты в жаркие выходные дни, выбором многих все же остаются горы.

Северяне, выбирающиеся к морю, часто просто не замечают что страна эта покрыта горами, вылазка в которые может стать не менее, а может быть и более интересной чем купание и загорание на побережье. Практически каждый населенный пункт Греции имеет и свое βουνό — какой нибудь горный массив на большем или меньшем удалении, до которого можно добраться на машине, автобусе, мотоцикле или велосипеде и начать восхождение или прогулку на горных дорогах в прохладе лесного массива. Хотя очень многие горы в Греции совершенно «голые» — вся растительность их ограничена кустарниками, но не меньше и гор, покрытых богатым лесным массивом, напоминающим альпийский ландшафт.

Афины с востока окаймляются горной цепью мифологического Гимета, название которого на современном греческом звучит как Имитос, и на склонах которого «спасаются» в лоне природы жители бетонных блоков всех районов города протянувшихся вдоль горы. К северу от Афин возвышается самая высокая гора этого региона Парнифа ( или очевидно Парнисса в передаче на русский), самый высокий пик которой достигает полутора тысячи метров. В зимние месяцы вершина ее часто покрывается снегом, и снежный альпийский ландшафт может увидеть любой афинянин, решившийся на вылазку на эту гору — необязательно ехать в Швейцарию… Склоны «афинских» гор покрыты соснами и елями, и , прогуливаясь по этому «венскому лесу», даже трудно себе представить что в нескольких километрах внизу плещется южное Средиземное море. Зимой в городе в эти дни мерзлая мокрота с температурой никак не опускающейся ниже 7-8 плюсовых градусов Цельсия. Мокрый снег падает в Афинах приблизительно раз в 6-7 лет и тает от тамошних температур, не успев долететь до земли. Но небольшое желание и небольшое передвижение зимой переносут вас в альпийский заснеженный ландшафт.

Image and video hosting by TinyPic
на Парниссе зимой ( в 30 км от центра Афин…)

В горах, даже на Пелопоннессе, расположенном южнее столицы, сугробы перекрывают дороги и на колеса машин приходится одевать цепи для защиты от скольжения по льду. Там же в горах Пелопоннесса в зимние месяцы действует и лыжный центр. В общем, любителям снега и зимних видов спорта не обязательно уезжать из Греции на зиму — достаточно просто забраться на горы! Даже в южной материковой части Греции… В общем, в Греции есть все. Даже альпийские пейзажи.

Читатели моего блога хорошо знают меня как неисправимую и неутомимую критикессу всего греческого. Но я никогда не смогу отрицать и смиренно признаю то, что в Греции замечательно. И вот один из этих пересчитываемых на пальцах одной руки положительных моментов — это присутствие на одной и той же земле таких различных географических зон. Вы любитель юга? побережья с золотистым песком, прозрачными морскими волнами и сияющим солнцем ждут вас летом и неуходящая теплота зимой. Нет, вы поклонник севера? Ну что же, немного силы и желания, и взобравшись на горы, вы спасетесь от съедающей город жары в прохладе вечнозеленого леса летом и покатаетесь на ваших лыжах зимой. А для людей, не знающих, что им надо, есть прекрасная возможность быстро чередовать одно с другим, не давая себе возможность впасть в затяжную хандру.

Мне хотелось бы рассказать о всех маршрутах «необычной Греции», той, которая нравится мне, которую не демонстрируют классические туристические афишы с морем, солнцем и сувлаки, но которую хорошо знают, любят и используют местные жители, которая прекрасна и мало чем уступает по красоте альпийскому ландшафту. На вопрос Βουνό η θάλασσα мы ответим Βουνό Мы выбираем горы!

«В ТЕНИ МЕДОТОЧИВОГО ГИМЕТА …»

Самый первый, простейший и мой самый любимый маршрут, не предполагающий даже выезда за пределы Афин, начинается напротив моего афинского дома. Конечно большую роль сыграл и подарок судьбы — то, что находится этот дом » под сенью Гимета», в одном из районов, протянувшихся вдоль горы Имитос.

ТАМ, упиваясь сладким медом Гимета в прохладной свежести его лесов, под звук журчания прозрачного Илисса развлекались нимфы, сатиры и другие полубожественные существа. Там в горах Гимета, куда отправлялся на охоту прекрасный Кефал увидела его розоперстая богиня зари Эос,воспылала к нему страстью и ,похитив его, унесла далеко от Афин, на самый край земли. В диалоге «Федра» на берегу Илисса вблизи святилища нимф и речного бога Архелая беседовали Сократ и Федр. На другой стороне Илисса был храм Артемиды Агротеры (Ловчей). А на островке посредине реки стоял храм Деметры и ее дочери Коры.

Ну а в наше немифологическое время, реки спускающейся со склонов Гимета, уже не видно, большинство афинских речек были убраны в трубы, чтобы освободить все больше и больше места для расползающейся как раковая опухоль застройки и только эхо тех мифических времен можно услышать в названии района, где стоит мой афинский дом — Ано Илиссия. Верхняя Илиссия, здесь стекал когда-то Илисс со склонов Гимета.

Image and video hosting by TinyPicМифический Гимет с моего балкона в обрамлении налезающих на него построек. Типичный пейзаж столицы Греции.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО «ТЕНИСТОГО ГИМЕТА»

Восхождение на Гимет можно начать добравшись до одной из Афинских достопримечательностей, отмеченной во многих путеводителях — византийского монастыря ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI monastery ( КЕСАРИАНИ ), приютившегося на склонах Гимета. От центра города ( центр автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет)) можно доехать на автобусе 224, конечная остановка которого у кладбища района ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI, » под сенью Гимета» . Поблизости вы увидете указатель на Μονη Ιωαννου Προδρομου- St John the Baptist Monastery ( Монастырь Святого Иоанна Предтечи). Это действующий монастырь, приютившийся на небольшом холмике у склонов Гимета, который открывается для народа только когда там проходят службы в воскресные и праздничные дни. Для пожилых и немощных восхождение на Гимет ограничивается обычно восхождением на этот холмик и прогулкой в лесу, начинающимся за стенами монастыря. Она даст представление о богатстве лесных склонов горы, лес этот полон соснами и елями, и благополучно уводит его посетителей от набившей оскомину картины Греции с солнцем, морем и сувлаки. Но для того чтобы увидеть византийский монастырь 11 века и в полной мере оценить виды, открывающиеся с Гимета, вам придется совершить гораздо большее восхождение. Лес, окружающий монастырь Иоанна Предтечи, встречает шоссе, разные ответвления которого ведут в северные районы столицы, на national road, ведущую в аэропорт Элефтериос Венизелос и на саму гору Имитос. На вершине «медоточивого Гимета» расположены антенны и радары, помогающие вести телевизионное вещание, и в наше немифическое время туда наверх ведет очень современная дорога, так что подняться можно быстро и без проблем на машине или мотоцикле (или велосипеде — у кого есть силы), но быстрое это поднятие никак не сможет заменить неповторимую прогулку по лесным склонам с ее свежестью воздуха, дающую потрясающий заряд энергии по крайней мере на неделю. Да, восхождение пешком на горы подарит вам не усталость, а невиданный прилив Энергии! Так что вперед!

Восхождение на мифический Гимет и посещение монастыря Кесариани можно сочетать также с прогулкой по одному из немногих красивых мест в Афинах — территории ее Университета. Некоторые здания Университета расположены в центре у станции метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) но основной массив его раскинулся здесь под сенью Гимета, у подножия его вечнозеленых склонов. Большая территория, отделенная от грязи и шума всего остального города забором, хорошо спланированная и заасфальтированная, но полная зелени. Здесь тоже не ощущаешь себя в Греции и в Афинах, но где-то в университетских городках Америки. Это идеальное место для велосипедных прогулок — большой круг Университета на велосипеде создаст проблему подъема на дороге только на небольшом отрезке, в основном это будет полный релакс ската с горы.
Это мое любимое место велосипедных прогулок. Восхождение на Гимет с велосипедом тоже подарит фантастический скат при возвращении, но — любишь кататься, люби и саночки возить, а на это не всегда есть силы. Да и без велосипеда прогулка по территории Афинского Университета стоит того.

Добраться можно от центра автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) на автобусе 608 ( направление указанное на верху автобуса —ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ). Конечная остановка этого автобуса у кладбища района ΖΩΓΡΑΦΟΥ, прямо у одного из главного входов на территорию Университета, но самого далекого от дороги на монастырь Кесариани. Также можно доехать на автобусах 235 ( направление указанное на верху автобуса -ΝΕΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ), 220
( направление указанное на верху автобуса -ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ) и 221( направление указанное на верху автобуса -ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ). Конечная остановка этих автобусов напротив одной из дверей на территорию Афинского Университета рядом со зданием ΘΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Факультет богословия). Лес, начинающийся рядом с этим зданием выведет вас к зданиям факультетов Естественных наук, где кончается территория университета, встречая шоссе, одно из направлений которого прямо перед вами взбирается на вечнозеленые склоны тенистого Гимета.

Важная инфо для приезжих : Билет на все виды общественного транспорта в Афинах стоит 1 евро и действует в течении 1,5 часов со времени его первого компостирования вне зависимсти от того, сколько видов транспорта вы изпользовали в это время (но каждый раз его нужно компостировать снова))

Image and video hosting by TinyPic

дорога, забирающаяся на Гимет, возможно самая удобная, но лишенная неповторимого очарования горных тропинок

Дорогу для автомобилей можно было бы смело назвать так же «дорогой для ленивых». Даже при отсутствии механического средства передвижения она предоставляет самый безопасный и организованный способ поднятия на Гимет. Но я могла бы посоветовать ее только тем, у кого мало времени или совсем нет авантюристической жилки. Она вас поднимет на вершины Гимета, но лишит неповторимого духа приключений на лоне природы, которого все мы, горожане, с рождения лишены, и который может стать той волшебной палочкой, которая одним своим прикосновением приведет в норму наш подпорченный психологический баланс. Тропинки наверх начинаются там же, где и асфальтированная дорога. Гимет покрыт сетью тропинок, общая длина котрорых превосходит 10 км и которые использовались еще в те античные времена… Если асфальтированная дорога на Гимет ничем себя не проявила в истории, то одна из тропинок, которую вы выберете для восхождения, использовалась возможно еще Сократом, когда поднимался он на медоточивый Гимет полюбоваться заходом солнца, удалиться от Ксантиппы и поразмышлять о бренности сущего.

Image and video hosting by TinyPic

одна из тропинок Гимета, живой памятник античности

Впрочем, страдающих недостатком времени и машинная дорога через четверть часа некрутого поднятия в гору приведет к первой, и остающейся, увы, для многих единственной остановке — византийскому монастырю КЕСАРИАНИ. Название это происходит по разным версиям или от имени его основателя игумена Кесария, или от названия чудотворной иконы Богоматери Кесарийской (происходящей из Кесарии), которая когда то здесь хранилась. Есть так же версия, что еще в дохристианские времена находился здесь храм или жертвенник, где творились мистерии подобные Елевсинским, называвшиеся Сесарийскими, и название это произошло от имени дочери царя Элевсины Келея, участвовавшей в них. Kaisariani monastery нашел свое место в международных путеводителях и здесь можно увидеть иногда автобусы с иностранными туристами. Но даже они не
способны нарушить тишину и спокойствие этого места, затерянного на склонах Гимета. В четверти часа от шумливого шоссе, со несущимися куда-то машинами тишина византийского монастыря -именно такая, какой она была в те византийские дни. Монастырь Кесариани был известен в византийскую эпоху своей богатейшей библиотекой, научными и философскими трудами монахов. Как и повсюду в средневековье монастыри были не только и не столько центрами отшельничества и молитвы, сколько центрами просвещения и философии. Монахи были и передовыми мыслителями своей эпохи. Говорят, что сюда приезжал из Мистры выдающийся мыслитель поздневизантийской эпохи Георгий Плифон Гемистос чтобы учить молодых монахов.
Тишина, спокойствие и лесная прохлада окружают монастырь. Он не действует, почти все монастыри, приютившиеся на склонах были закрыты во время правления и по инициативе баварских кровей короля Оттона, поставленного во главе освободившейся от турецкого ига Греции европейскими союзниками, помогавшими в деле освобождения. Открыт каждодневно с 8.30 до 15 часов, входной билет стоит 2 евро. Впрочем, неповторимую атмосферу духа византийской эпохи можно ощутить и вне стен самого монастыря, совершив небольшкю прогулку по его открытой территории. Стоимость билета даст вам возможность только поближе увидеть храм конца 11-начала 12 века с фресками 18-того и другие строения монастыря.

Image and video hosting by TinyPic

вход в монастырь
Image and video hosting by TinyPicвнутри монастыря

Но первая христианская церковь была построена здесь еще раньше на возвышенности недалеко от монастыря, которая больше известна захватывающим панорамным видом Афин и побережья, первым из той серии видов который Гимет может подарить взбирающимся на него. Этот Λοφος των Ταξιαρχων- Taxiarhon hill ( Холм Архангелов) больше известен даже чем сам монастырь, именно из-за вида открывающегося с него. Здесь можно увидеть и руины той первой христианской базилики 5 века.

Но местность это более известна как место пикников людей,»выбирающих горы» и забито в выходные и праздничные дни растянувшимися на траве и поглощающими разные вкусности семейными и прочими компаниями, носящимся туда-сюда и опрокидывающими все на своем пути малышами, одурешими от долгожданной свободы вдали от городской клетки и имеющие историческую ценность руины, на которые никто не смотрит, создают только неповторимый греческий аромат истории, валяющейся под ногами, вне какого-то внимания неоэллинов . Кроме руин древнехристианской базилики здесь можно увидеть и остатки действовавшего в период Франкократии католического монастыря Святого Марка. В обоих храмах видны использовавшиеся при строительстве остатки белых мраморных колонн античного храма, когда то стоявшего здесь.

Image and video hosting by TinyPic
Название Франкократия — господство франков, относится к поздневизантийскому периоду истории, когда власть над империей находилась в руках представителей Западной Европы. Византийцы того времени называли франками всех «латинян», всех, кто не были славянами и жили к западу и северу от Балкан. Люди, не интересующиеся византийской историей, обычно не имеют от этом периоде никакого представления. В общих чертах все знают, что Константинополь пал под ударами турков-османов, последний византийский император Константин погиб, сражаясь на стенах города, византийская империя распалась и для земель древней Элладе наступил период турецкого ига, который закончится только с началом восстания 1821 года и общеевропейской помощи колыбели Европы. Но мало кто из тех, кто не интересуется византийской историей знают, что это было не первое падение Константинополя.

Столица Византии уже пала в 1204 году под ударами участников Четвертого Крестового Похода. Период Франкократии — господства франков, или Венетократии, потому что именно венецианцы получили при разделе львиную долю земель и создали на них свои феодальные государства, растянулся на три с половиной столетия. Конец его историки относят только к 1566 года, когда турки захватили окончательно земли бывшей Византии на которых раньше обосновались ломбарды, немцы и французы.

После падения Константинополя под ударами крестоносцев в нем венчался на царство по византийскому ритуалу король Фландрии (совр. Бельгия) Болдуин Девятый. Он стал императором новообразованной Латинской Империи. Молодой император стал, по сути, лишь марионеткой стареющего дожа Венеции Энрико Дандоло. Фессалоникийское королевство было образовано в области нынешних Салоник, и включало также Македонию и Фессалию. Правителем его стал один из видных участников крестового похода, рассчитывавший стать императором, Бонифаций Монферрат. Молодой император рассчитывал на включение территории Фессалоникийского королевства в сферу своего влияния, но венецианскому дожу удалось уговорить его отдать эти территории Монферрату. Территории Греции не так уж легко подчинялись власти Фессалоникийского короля, на земле Пеллопоннесса он встретил ожесточенное сопротивление. Чтобы обеспечить стратегическое продвижение в глубь территории современной Греции, король был вынужден отдавать новые захваченные земли в награду удачливым полководцам. Так Пелопонесс оказался под властью удачливых крестоносцев Гильома де Шамплитта и Жофруа ву Вилардуэна, основавших герцогство Ахейское , а Афины под властью незнатного бургундского рыцаря Оттона де ла Роша, ставшего Герцогом Афинским. До захвата территорий современной Греции турками в 15 веке , официальным языком на земле Эллады был французский, а греческий использовался как язык местного населения. Римско-католическая церковь здесь открывает свои церкви и монастыри. Φραγκομονάστηρο (Франкомонастиро) который мы видим рядом с раннехристианской базиликой это остатки католического храма святого Марка.
Image and video hosting by TinyPic

здесь можно увидеть карту лесного массива Кесариани 

Тем, для кого восхождение на Гимет ограничится посещением монастыря Кесариани и созерцанием вида с вершины холма Таксиархон (Архангелов), стоит пройти еще немного по дороге для автомобилей по направлению наверх и посетить Καλοπούλα ( Калопула ) — очаровательный кафетерий в глубине леса среди деревьев, из которых сделаны все его здания, столы и стулья. Немного выше по дороге, на высоте 545 метров., расположен монастырь Таксиархон (Архангелов), известный также под именем Астериу, не от слова астери-звезда, но от имени Святого Луки Стириотиса. Судя по особенностям своей архитектуры, он относится к 16 веку. На этом краткий ознакомительный визит на Гимет можно завершить и приступить к спуску.

Но для тех, кто хочет совершить восхождение на вершины Гимета и увидеть неповторимые виды Афин и Аттики, на холме Таксиархон все только начинается. Именно там начинаются тропинки наверх. Есть и тропинки, не лезущие наверх, так же как и старая незаасфальтированная дорога, но они никуда не ведут, и рано или поздно теряются, об этом предупреждают указатели Αδιεξοδο — Тупик. Основную тропинку наверх трудно не заметить, если с холма Таксиархон, оставив за спиной панорамный вид пойти прямо вперед с намерением подняться на гору, вы ее непременно встретите. Она отмечена через каждые пару десятков метров нарисованным краской на встречающихся по дороге камнях или деревьях красным кругом ( часто с маленьким желтым внутри). И вот здесь все зависит от ваших сил и решительности — тем выше вы поднимитесь, тем более впечатляющую панораму увидите и тем больше сил наберетесь. Моей любимой нормой всегда было восхождение на вершину — тысяча с небольшим метров, километр этот, гуляя по плоскости, вы даже не приметите, а здесь он заставит ваш организм приложит усилия для его преодоления, выведет его из летаргического сна, в котором мы все в той или иной мере пребываем и подарит потрясающий заряд энергии.
Гимет называют также Τρελλό или Τρελοβούνι, но вовсе не потому, что гора эта «сумасшедшая», как можно было бы понять из прямого перевода. «Трелло» здесь это передача на греческий французского выражения très long — очень длинный. Таким казался очевидно Гимет французским рыцарям герцогства Афинского… Длина его достигает 16 км от севера Афин до Саронического залива, а ширина от 6 до 7 км от востока до запада. И сейчас подняться на Гимет можно в северных районах Афин, к нему прилегающих ( Αγια Παρασκευη-Agia Pakaskevi, Χολαργος- Holargos, Παπαγου-Papagou, Γερακας-Gerakas) и если пройти его весь по длине по вершине, спуститься можно уже у самого моря, ( в районах Γλυφαδα-Glyfada, Βουλα-Voula, Βουλιαγμενη-Vouliagmeni), или уже за пределами Афин( Βαρκιζα-Varkiza, Βαρη-Vari) . Действительно — очень длинный! Я проделала этот путь только раз в своей жизни, и начав его здесь у Афинского университетского городка, то есть где-то на середине протяженности Гимета, а не с его начала в самых северных районах Афин. Начав в 7 утра к морю спустились, когда солнце начало садиться — но впечатления были незабываемые, а сил прибавилось на месяц!
Еще с античных времен славился Гимет как «медоточивый», и пряный запах который неотвязно сопровождает вас во время прогулки по его склонам — это запах тимьяна, растущего здесь повсюду, с которого пчелы, также как в античные времена, собирают нектар для чудесного тимьянового меда
( μελι θυμαρισιο) с Гимета. Флора и фауна горы чрезвычайно богаты. Здесь, в такой пугающей близости от современной столицы, орнитологи насчитывают 130 различных видов птиц, а растительность состоит в 600 различных видов цветов и растений.

По мере восхождения на гору открываются все новые виды, и прежде всего панорама Афинского университетского городка
Image and video hosting by TinyPic

Наконец, достигнув вершины горы, вместе с захватывающий дух панорамой, вам придется лицезреть радары старой военной базы и новые антенны телевидения. Высоты Гимета использовались военными силами всех государств, когда либо существовавших на территории Эллады, в стратегических целях, а властитель умов нашего времени телевидение не пременуло попользоваться его высотами и в своих интересах
Image and video hosting by TinyPic
вид с вершины на районы Μαρκοπουλο-Markopoulo и Παιανια-Peania пригороды Афин

Даже если вы всего на несколько дней а Афинах, отложите что-нибудь не слишком нужное, и если вы посмотрели Акрополь — взойдите и на Имитос. Мифический Гимет гораздо более приблизит вас к неповторимому античному духу, чем все музеи с осколками античных ваз.

С вершины горы не только город кажется нам маленьким и незначительным, но и все наши заботы и треволнения, там внизу, чудесным образом теряют на какое то время свою важность. Люди недаром селили своих богов на небеса и вершины гор…
Кто знает, не находился ли Лукиан из Самосаты на вершине такой же горы с простирающимся внизу миром, когда пришли ему в голову «Диалоги в царстве мертвых». Ведь необязательно спускаться в ад, чтобы об этом задуматься, достаточно посмотреть на мир, в котором мы живем с достаточной высоты.

.»18. Харон. Смотрю я на все это и спрашиваю себя: что же за сладость людям в жизни и что именно они в ней теряют с таким неудовольствием? Ведь вот поглядеть на царей, которые кажутся еще наиболее счастливыми, и что же? Помимо непрочности и, можно сказать, двусмысленности их судьбы, найдешь, что неприятностей у них больше, чем радостей: все виды страха, волнений, ненависти, покушений, гнева и лести — вот среди чего живут они все. Я уж не говорю о печалях, болезнях, страданиях: они, конечно, властвуют над всеми людьми одинаково. А теперь посуди сам: какова должна быть жизнь простых смертных, если даже царям скверно живется?

19. Мне хочется, Гермес, тебе сказать, что напомнили мне люди и вся их жизнь.
Ты, наверно, не раз видел пузыри, вскакивающие на воде под падающим сверху источником. Я говорю про те пузыри, из которых образуется пена. Так вот, одни из них невелики и сразу же лопаются и исчезают, иные же держатся дольше и, поглощая другие, приближающиеся к ним, сами раздуваются чрезмерно и достигают больших размеров; однако, рано или поздно, и они обязательно лопаются, так как иначе и быть не может. Такова и жизнь человеческая. Все люди надуты воздухом, кто больше, кто меньше. Для одних краткосрочным и быстротечным является это дуновение, другие же исчезают вместе с возникновением. Ведь лопнуть неизбежно должны все.
Гермес. У тебя, Харон сравнение получилось ничуть не хуже, чем у Гомера, который уподобляет род людской листьям.
20. Харон. Так вот каковы они, эти люди, Гермес, и, тем не менее, ты видишь сам, что они делают и с каким честолюбием оспаривают друг у друга власть, почести и богатство, хотя им придется все это оставить и явиться к нам только с одним оболом. И, знаешь, раз уж мы забрались на такую высоту, я, пожалуй, крикну во все горло и посоветую людям не трудиться по-пустому, а жить, имея постоянно перед глазами Смерть. Я закричу им: «Пустые люди! Чего вы хлопочете? Не выбивайтесь из сил: ведь не всегда вы будете жить! И все, что кажется для вас важным здесь, не является постоянным, и, умирая, никто ничего не унесет с собой. Голым уйдет отсюда он сам, — так суждено роком, — а его дом, поле и золото всегда будут переходить из рук в руки, меняя хозяев». Как ты думаешь, если я крикну им во всеуслышанье что-нибудь в этом роде, разве не принесет это большой пользы им в жизни и не сделает людей более благоразумными?
21. Гермес. О, мой дорогой! Ты не знаешь, что Неведение и Обман привели их в такое состояние, что им и буравом не просверлить ушей, так они забили уши воском, совсем как Одиссей своим товарищам из страха перед пением Сирен! Где же им услышать тебя, хотя бы ты лопнул от крика! Ибо то самое, в чем у вас проявляется сила Леты, здесь производится Неведением. А впрочем, есть среди людей небольшое число и таких, которые не наполнили уши воском, но, стремясь к истине, зорко вглядываются в происходящее и понимают, каково оно действительно.
Харон. Так крикнем хоть им?
Харон. И это лишнее — говорить им то, что они сами знают. Посмотри, как в стороне от толпы они насмехаются над происходящим. Нигде и никогда эти люди не находят в нем удовлетворения, но явно собираются уже бежать от жизни к вам: ибо остальные ненавидят их за то, что они обличают их невежество.
Харон. Превосходно! Вот славные люди! Но только как их мало, Гермес!

Гермес. Довольно и этих… Однако пора. Давай спускаться.»

Пора спускаться и нам.
Image and video hosting by TinyPic
(C) Atena Boutsiani 2010
Авторские права защищены

ЛЕМНОС — ПРЕКРАСНЫЙ ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (ΛΗΜΝΟΣ) shortlink

Image and video hosting by TinyPic

ЛЕМНОС — ПРЕКРАСНЫЙ ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (ΛΗΜΝΟΣ)

МЕСОЛОНГИОН (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Image Hosted by ImageShack.us

Месолонги….

Какая ассоциация возникает в голове, когда мы слышим это название?

У человека, слышащего первый раз это слово — возникает впечатление, что это очевидно где-то в Италии. Название это действительно происходит от итальянского Mezzolaghi — среди озер, которое дали своему поселению далматинские рыбаки, основавшие его около 1500 года.

Но конечно тот, кто знает жизнь и творчество лорда Байрона знает что именно в Месолонги похоронено по его желанию сердце этого неисправимого филоэллина, добровольно участвовшего в героической обороне города, одним из первых в Греции поднявшегося на восстание против турецкого ига в 1821 году. Осенью 1822 турецкие генералы Мустафа и Омер Паша окружили город с суши и моря, но он героически выдержал осаду. Вторая осада сорокотысячного турецкого войска началась в апреле 1925 года, очень скоро 150 кораблей флота Ибрагима замкнули осаду со стороны моря. Осажденные выдержали год, но дойдя до последнего предела истощения приняли решение пожертвовать жизнью в неизбежном Исходе — 10 апреля 1826 вечером Лазоревой Субботы и на рассвете Вербного Воскресенья по православному календарю.

После захвата город был разрушен турками почти полностью и восстановлен в 1829. В 1936 году Месолонгиону было приивоено звание Святого Города и Вербное Воскресение каждого года празднуется как годовщина героического и трагического Исхода.

Image Hosted by ImageShack.us
Аллея Героев Месолонгиона

Город этот совсем не входит в число знаменитых и наработанных туристических направлений Греции. Хотя он и является, по причинам своего исторического значения столицей номоса Этолокарнания, население его не превышает 15.000 человек, что гораздо меньше его соседа — самого крупного и развитого города этого номоса — Агриниона. Кроме своего исторического прошлого Месолонгион знаменит и единственной в своем роде в Греции лагуной, рыбный и икорный бизнес которой дает работу большой части населения города и неповторимый вкус местной кухне. Необыкновенно красивый пейзаж лагуны стоит чтобы на него посмотреть

Image Hosted by ImageShack.us

Что стоит посмотреть ?

Исторические Ворота города ( Πύλη) и Аллею Героев (Κύπο των Ηρώων), где погребены участники героической защиты города. Здесь погребено и сердце лорда Байрона, вместе с останками других филлоэллинов Европы, участвовавших в ней. Здесь же можно увидеть сохранившийся участок стены осажденного города.

Ветряную Мельницу ( Ανεμόμυλο), восстановленную в 1962 году — в меньших размерах, но на том же месте, где находилась во время осады и историческая мельница, в которой располагался самый крупный пороховой склад осажденных, подорванный пожертвовавшим жизнью епикопом Иосифом Рогоном вместе с занявшими его турками.

Исторический и культурный музей (Μουσείο της Ιστορίας και Τέχνης), расположенный в здании старой мэрии. В его картинной галерее можно увидеть знаменитые картины своей эпохи, вдохновленные героической и трагической историей защиты Месолонги — в частности копии * Самопожертвование жительницы Месолонгиона* Де Ласака и * Свобода на развалинах Месолонги* Делакруа. Кроме картин в музее богатая колекция документов времени освободительной борьбы и номизматики. Отдельный зал посвящен лорду Байрону

Музей Костиса Паламаса ( Μουσείο Παλαμά) — знаменитого греческого поэта, являвшегося уроженцем города.

Музей семьи Трикуписа ( το Σπίτι των Τρικουπίδων) — другого знаменитого уроженца Месолонгиона — выдающегося политика своего времени Харилаоса Трикуписа.

Картинная галерея Мосхандреу ( Πυνακοθήκη Μοσχανδρέου), расположенная в реставрированном здании 1835 года — интересная коллекция современного исскуства художников ХХ века. Подробнее на сайте http://www.pinakothiki-moschandreou.gr

Исторические здания ХIX века , находящиеся в центре города вокруг исторических церквей Святого Пантелеймона ( Αγίου Παντελεήμονα), Святой Софии (Αγιας Παρασκευής) и святого покровителя города Святого Спиридона (Αγίου Σπυρίδωνα). От церкви Святого Спиридона каждый год в день Годовщины героического Исхода защитников города начинается процессия, отправляющаяся к Аллее Героев.

Image and video hosting by TinyPic

Куда стоит выбраться

· К Монастырю Святого Симеона ( Μοναστήρι του Αγίου Συμεών – Αη Συμιού) – расположенного в живописной местности с журчащими ручейками под сенью платанов за пределами Месолонги – около деревни Агиос Фомас (Αγιός Θωμάς). Именно здесь спаслись 1800 героических участников обороны города после Исхода. Каждый год в день Святого Духа организовано трехдневное праздненство. Одетые в костюмы воинов и с вооружением эпохи жители Месолонгиона верхом и пешком отправляются от церкви Святого Спиридона к монастырю.

Недалеко от монастыря находятся развалины стен древней Калидоны (Καληδώνα)

· К Этолико( Αιτωλικό) – выехав из Месолонги на север по дороге к Этолико через 5 примерно километров вы увидите живописный островок с церковью Богоматери Финикиотиссы (Παναγία η Φοινικιώτισσα) – любимое место прогулок лорда Байрона. Дальше по дороге можно заехать посмотреть древнюю Плеврону (αρχαία Πλευρώνα) — второй крупный античный город местности после Калидоны (Καληδώνα). Античный театр, остаток стен с башней, древняя агора и водоем но и чудесный пейзаж стоят того чтобы потратить на них время!

Следующая остановка — в Этолико( Αιτωλικό). Живописное поселение на маленьком островке в узком проливе, соединяющем лагуну Месолонгиона с лагуной Этолико, соединенном с сушей двумя мостами. В Этолико стоит посетить его главную церковь Успения Богоматери ( Κοίμηση της Θεοτόκου) – с его деревянными скульптурами, Иконой Богоматери и известным надгробием.

· К живописным горным деревням димоса Месолонгиона, на склонах Аракинфоса – Ретсина (Ρέτσινα), Мусура (Μούσουρα) и Эллиника ( Ελλινικά). Отправляться к ним лучше днем, и потому что дорога очень извилистая и потому что насладиться замечательными видами лагуны с горной вышины лучше когда светит солнце. Самый живописный вид несомненно в Эллиника ( Ελλινικά) – здесь стоит остановится.

Как добраться?

Месолонгион находится на расстоянии 248 км от Афин, 523 км от Салоник, 198 км от Янины в в 49 км от Патр. Туда можно отправиться на своей или арендованной машине или на междугородных автобусах КТЕЛ.

И основной вопрос……….сколько стоит?

Три дня в Месолонги обойдутся вам с в 210 евро на человека. В цену входит бензин на 500-600 км (билеты на междугородный автобус обойдутся немного дешевле), две ночи в одной из самых дешевых предложенных гостиниц, два обеда и ужина, деньги на напитки и кофе и 50 евро на что-то непредвиденное.

Где лучше остановится

Месолонги еще не входит в число наработанных туристических направлений Греции. Поэтому гостиницы, которыми он располагает оргранечены в количестве мест и довольно стары.

Theoxenia (Teл. 26310 – 22 683)

Гостиница на побережье, 62 евро двойной номер без завтрака, плюс 6 евро на человека за завтрак ( цены действуют до 31.01.2008)

Αύρα ( Авра) ( ул. Харилау Трикупи (Χαρ. Τρικούπι) 1 Тел. 26310 – 22 284)

В центральной части города – 16 двойных и тройных номеров.

Liberty ( ул. Ироон Политехниу (Героев Политехникума)(Ηρώων Πολιτεχνείου) 41 Тел. 26310 – 24831)

Один из двойных 128 номеров гостиницы, обновленной несколько лет назад, с завтраком, обойдется от 60 до 90 евро.

В Турлиде ( Τουρλίδα) комнаты в аренду Ηλιοβασίλεμα ( Илиовасилема — Заход Солнца) Тел. 26310 – 51 408 )

Недавно построенные комнаты обойдутся от 35-40 евро двухместные, 45-50 евро трехместные и 55-60 евро четырехместные.

Если вы все-таки решили выбраться в горные районы то имеет смысл остановиться в свежевыстроенном Αφήλιον (Афилион) (Тел. 26310 – 28 917, 26 559 ) в живописнейшей деревне Эллиника ( Ελλινικά).

Где лучше подкрепиться

Лагуна Месолонгиона придает неповторимый вкус местной кухне. Вам стоит попробовать все местные морские деликатесы – в первую очередь Αυγοτάραχο(Авготарахо) — Икру Месолонги, рыбу и угрей

Очень вкусную кухню можно отведать в Δημητρούκα (Димитрука) – (ул. Разикотсика (Ραζικωτσίκα) 11). За морскими блюдами следует также отправиться в таверны Ηλιοβασίλεμα ( Илиовасилема — Заход Солнца) и Аликес ( Αλυκές) в Турлиду ( Τουρλίδα).

В самом городе можно выбрать Архонтико (Αρχοντικό) где можно найти все – и морское и мясное. То же самое можно сказать и про Радио Мегаро (Ράδιο Μέγαρο) – который кстати открыт круглые сутки.

В деревне Агиос Фомас (Αγιός Θωμάς) можно вкусно поесть в Аликирна (Αλίκυρνα) и в Спиракосе ( Σπυράκος). В живописной деревне Эллиника ( Ελλινικά) вы найдете выдержанную в лучших традициях таверну Катой (Κατώι).

Что стоит прикупить

Что же еще кроме знаменитой икры Месолонги – авготарахо (Αυγοτάραχο)! Но маленький совет – прежде чем закупать много – попробуйте её. Единственный и специфический вкус этой икры не всем может прийтись по вкусу…

Рыбу, от которой получается икра, местные называют бафа. В отличие от речных рыб она живет в соленой воде лагуны и питается особым местным планктоном. Опытные рыбаки Месолонгиона отбирают рыб от которых можно получить икру и в деле её производства и сохранения они достигли высокой степени мастерства. Её можно есть свежей с маслом или маслом оливковым, но авготарахо особенно вкусно в сушеном виде, упакованное в коробочку из воска. Подробнее об икре Месолонгиона здесь www. xaviari.gr

Полезные телефоны

Междугородний код ……………..26310
Мэрия Месолонгиона………………….55 210
Больница…………………………..57 100
Медицинская служба деревни Эллиника ( Ελλινικά)..25 907
Пожарные…………………………..28 787
Междугородние автобусы КТЕЛ………….22 371

Использованы материалы Ταξιδια газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Copyright Atena Boutsiani 2007

ЛЕМНОС — ПРЕКРАСНЫЙ ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (ΛΗΜΝΟΣ)

Image and video hosting by TinyPic
Вы хотели бы провести свой летний отдых на прекрасном острове, проклятом монахами Святой горы Афон? Прошу вас не впадать в панику. Проклятие, произнесенное по всем церковным правилам действительно существовало вплоть до нескольких лет назад, когда специально приехавший с Афона архимандрит публично и торжественно снял его, с соблюдением полного церковного чина. И произнесено оно было не над всем прекрасным островом на севере Эгейского моря, расположенным почти напротив Святой горы, но только над одним его городом — Мудросом, расположенном в превосходной природной гавани на востоке и поэтому издавно являющимся самым большим торговым центром на острова.
Историю проклятия рассказывают так: однажды в годы турецкого ига , в порыве освободительного стремления жители Мудроса зарезали несколько турков и не нашли ничего лучшего как сбросить трупы в колодец метоха (подворья) монастыря Кутлумуш  (Κουτλουμούσι), расположенного на Святой горе.

В ответ турки сожгли монастырь вместе с монахами, только двоим из них чудом удалось спастись. Придя в ярость, объяснимую, конечно, но вряд ли подобающую чадам Христовым, игумен проклял всех жителей Мудроса и сам город. Другая. менее официальная версия событий говорила, что жители Мудроса воровали с монастырских полей и поэтому заработали проклятие. Но как бы там ни было, анафему эту продолжали читать в Кутлумуше каждый год в Страстную Пятницу, вплоть до недавнего времени, когда наконец высокий церковный начальник приехал в Мудрос и официально снял проклятие. Так что не стоит, наверное, больше опасаться никому! Неизвестно, под действием проклятия или нет, но с Лемносом, и именно с Мудросом связана трагическая история российских казаков.

И Бог ведает, не под действием ли проклятия Лемнос оставался в стороне от проработанных туристических направлений, несмотря на всю свою природную красоту. Но очевидно это было и к лучшему, потому что вдали от туристического бума очаровательный остров сохранил не только свою нетронутую привлекательность, но и низкий уровень цен на все услуги.

Журналисты афинской газеты Кафимерини, регулярно совершают разведочную вылазку по всем туристическим направлениям Греции чтобы опубликовать для своих читателей сведения о сумме, которую им придется затратить на то или иное путешествие. Так вот побывавшие там, утверждают что неделя пребывания, абсолютно все расходы включая, обойдется вам в 620 евро ( для сравнения — в ту же сумму вам обойдутся 2- 3 дня на Миконосе или Паросе). В сумму эту входят (расход на человека) — билеты на пароход с возвратом , включая провоз своей машины ( сумма расчитывалась,очевидно, от Афин, так что от Салоник она будет явно дешевле), бензин на 500 км, 14 полных обедов и ужинов в таверне или ресторане, расход на » выпить кофе или спиртное», 6 оплаченных ночевок в гостинице и 50 евро на непредвиденные расходы.

И с небольшой экономией сумму эту можно всегда снизить. Вся неповторимая красота островов Эгейского моря, за которую состоятельные европейцы продолжают верно платить каждый год круглые суммы для незабываемого релакса своих летних каникул, здесь откроется вам во всей своей нетронутой прелести и с очень дружественным отношением к вашему кошельку.

Лемнос это слово финикийского происхождения, означающее «белый». Именно таким, белым, казался остров мореплавателям, приближавшимся к нему. Но это последнее из названий, присвоенных острову. Самое первое его название, известное нам это Синтиис — по имени племени обитавшем на нем. Синтии -это племя пришедшее очевидно из Малой Азии, были самыми древними известными нам обитателями острова. Они построили и город Полиохни в 4 тысячелетии до нашей эры, развалины которого сохранились до нашего времени. Город был раскопан в тридцатые годы 20 века археологами Итальянской археологической школы и его можно увидеть в восточной части острова рядом с деревней Каминиа

Лемнос несколько раз упоминается в древнегреческих мифах. Он был известен издавна тем, что именно сюда,, разгневанный Зевс сбросил сына своего Гефеста. Гефеста не один раз сбрасывали вниз с Олимпа. Первый раз, говорит нам миф, когда родился он слабым и кривоногим ребенком, сама мать его богиня Гера, жена громовержца Зевса, в возмущении сбросила его вниз. Несчастного младенца подхватили нереиды и стали воспитывать в глубине океана. Непривлекательный в младенчестве, Гефест вырос сильным, с могучими руками и стал богом-кузнецом. Он выковал скипетр Зевса, колесницу бога солнца Гелиоса, доспехи могучего героя Ахилла. Однажды он выковал и прекрасный трон и послал своей матере Гере в подарок. Гера была восхищена прекрасным троном и сразу же села на него — но, не смогла подняться. Гефест наконец то отомстил матери за то, что она сбросила его младенцем с Олимпа.
Зевс отправил к нему бога-посланника Гермеса с приказом освободить мать, но Гефест отказался. И только помощь бога вина Диониса, напоившего Гефеста, помогла Гермесу отвести его на Олимп и заставить освободить мать. Гефест остался с родителями на Олимпе, забыв обиды. Однажды он помог своей матере Гере наслать бурю в море и рассеять корабли любимого сына Зевса от земной женщины — великого героя Геракла. На этот раз в возмущение пришел сам громовержец и сбросил Гефеста во второй раз с Олимпа. Именно здесь на Лемнос,на гору Мосихлос, упал Гефест сломав себе ногу, говорит нам миф. Став не только кривоногим, но и хромым, Гефест не унывал, построил на острове кузницу и продолжал совершенствовать свое мастерство. Впоследствии передал тайну владения огнем обитателям острова, и они были единственными, кто владел этим секретом.

Image and video hosting by TinyPic

Другое упоминание острова в мифах связано с «проклятием Афродиты». Обитатели острова недостаточно почитали богиню, говорит нам миф, и она наслала на всех мужчин острова проклятие — они начали издавать отвратительный запах и женщины не захотели иметь с ними больше ничего общего. Мужчины стали привозить на остров рабынь и делать их своими женами — разгневавшиеся еще больше дамы убили всех людей мужского пола, в том числе и детей. Когда на остров приехал Ясон во время своего путешествия за Золотым руном, он нашел на острове только женщин под властью их царицы Гипсипилы. Дочь лемнийского царя Тоанта, она спрятала своего отца во время массовых убийств на острове, а когда Ясон с аргонавтами прибыли на остров царица смогла уговорить своих подданых женщин родить детей от аргонавтов. Ясон больше года пробыл на острове, и миф говорит нам, что царица родила от него двух сыновей. Так что необходимость в мужском присутствии была, очевидно, женщинами острова осознана.

Это рассказали нам мифы но и археология показала, что остров был обитаем с давнейших времен. В археологическом комплексе Полиохни, расположенном на востоке острова,около деревни Каминья, можно увидеть развалины города, датируемого 4 тысячелетием до нашей эры! Его можно было бы смело назвать самым древним городом Европы. Раскопки показали, что речь идет о культуре, отличной от знакомых нам культур бронзового века — минойской, кикладской и микенской. Он очень похож на развалины Трои, открытые Шлиманом — но Троя, судя по всему была основана на тысячу лет позже. Напрашивается вывод что города эти были были тесно связаны и принадлежали к одной культуре.

Image and video hosting by TinyPic

Согласно Геродоту Лемнос был последним пристанищем пеласгов — они обосновались там по-видимому в девятом веке до нашей эры на острове и их можно было там обнаружить вплоть до 6 века . Это племя было коренным населением Греции. Там же в Каминья, вмурованным в стену церкви в 19 веке была найден надгробный камень с надписью на языке близком к этрусскому. Эту так называемую Лемносскую стеллу можно сейчас увидеть в Национальном Музее в Афинах.
В современной исторической науке все большее место завоевывает точка зрения, согласно которой пеласги не были индоевропейцами и также являлись ближайшими родственниками другого таинственного народа древней Европы — этруссков ( тирренов или тирсенов, как называли их греки). Под натиском ахейцев, создавших древнегреческую цивизизацию, вытеснявших их отовсюду и захвативших Аттику и Афины, пеласги спасались где могли. Лемнос,находившийся далеко от Аттики, стал местом поселения, обезопасившим их. Через несколько лет , пеласги стали сами повершать набеги на Аттику и Афины, воруя женщин и детей, и увозя их к себе на остров. Через некоторое время опасаясь, что выросшие афинские дети могут стать для них опасными, пеласги уничтожили их всех. Геродот пишет, что гнев богов обрушился после этого на остров, так как афиняне обещали страшно отомстить. Пеласги отправили посланников к оракулу в Дельфы, чтобы спросить, что же им делать. И несмотря на то,что оракул сказал им , что они должны подчинится всему, что потребуют от них афиняне, пеласги ответили на афинский ультиматум, что только если корабль афинян сможет достигнуть их острова за один день, они подчинятся им. Логика в их ответе очевидно присутствовала, так как даже в наше время корабль тратит на это 15 часов!

Image and video hosting by TinyPic
Но древним афинянам удалось это сделать, и Лемнос переходит под афинское владычество, оставаясь их самым верным союзником вплоть до византийской эпохи и продолжая входить в состав византийской империи. Начиная с 11 века остров облюбовали венецианские купцы и в 1204 году он стал феодальной вотчиной богатой венецианской купеческой семьи. В1268 году византийский император Михаил Палеолог изгнал венецианцев с острова, но они вернулись туда после распада византийской империи. Лемнос переходил из рук в руки между венецианцами и турками, пока оттоманы не захватили его окончательно а 17 веке. Остров долго был местом ссылки для провинившихся в Оттоманской империи. Лемнос оставался под турецким игом вплоть до 1912 года, когда во время Первой Балканской войны греческий флот освобождает его, но официально в состав греческого государства он входит только в 1920 году.

Столица острова Мирина
Image and video hosting by TinyPic

Первым царем острова, в то время когда жили на нем синтии, был Тоант, взявший себе в жены дочь царя Эолка Мирину. От нее город и получил свое название.
На высоком холме возвышается крепость — кастро (καστρο),построенная византийцами в 1186 году на развалинах древней крепости пеласгов. Она перестраивалась и венецианцами и турками в тот период, когда они захватывали остров. Главной достопримечательностью крепости являются две сотни оленей, живущих там и свободно прогуливающихся по всей ее территории. Они принадлежат миринскому муниципалитету, который взял на себя ответственность за их проживание. С вершины горы, на которой расположена крепость открывается великолепный вид на море и святую гору Афон.

Холм, на котором расположена крепость делит побережье на две части — Ρωμαικός Γιαλός (Ромаикос ялос) и Τουρκικος Γιαλός (Туркикос ялос) то есть — греческую и турецкую. «Турецкая» часть побережья прилегает к кварталам, где в старину селились турки. На «греческом» побережье можно увидеть много красивых неоклассических зданий 19 века, домов обеспеченных лемнийцев, в основном удачливых купцов своего времени. Удачливые лемнийские негоцианты были хорошо известны во всех крупных торговых центрах позапрошлого века — и Александрии, и Триесте, и в открытой тогда всем торговым ветрам красавице Одессе.

В «греческой» части побережья, в Ромаикос ялос находится и Археологический музей острова, в котором можно увидеть интересные экспонаты раскопок греческих археологов, а также находки Итальянской археогогической школы, раскопавший в 30-х годах 20 века город синтиев Полиохни, датируемый 4тым тысячелетием до нашей эры. Кроме полиохнийской коллекции в музее можно увидеть и находки периода Древней Греции, найденные при раскопках на Лемносе в Каверио (Καβείριο) и Ифестиа (Ηφαιστία). Недалеко от Археологического можно увидеть и Церковный музей острова, расположенный в здании Митрополии, в котором можно увидеть богатую коллецию икон и церковной утвари. Там же, рядом расположен и главный митрополичий храм Святой Троицы, воздвиннутый на пожертвования лемнийцев на месте деревянной церкви, в которой в 1870 году турецкие власти зверски повесили митрополита Лемноса Иоакима.

Недалеко от Мирины, находится и раскопанный совсем недавно, в 1993 году, храм Артемиды . Он расположен на территории туристического комплекса «Porto Palace» . Кроме остатков основного храма сохранилась и покрытая камнями площадка, с обоих сторон которой находились комнаты жрецов и служившая, очевидно, при отпрвлении культа.

Достопримечательностью Лемноса является, несомненно Каминиа (Καμίνια) — маленькая деревня с 323 обитателями в 28 км от столицы острова Мирины. Здесь была найдена знаменитая Лемносская стелла, с надписью на языке, близком к этрусскому. И здесь же был раскопан в 30 годах 20 века усилиями Итальянской Археогогической школы древний город Полиохни, самые древнии слои которого восходят к 4 тысячелетию до нашей эры! Этрусский язык и древний город — много неотвеченных вопросов о древнейшей истории Средиземноморья! Верхний слой Полиохни относится к 1300 году до н.э. — времени взрыва вулкана острова Санторини. Именно тогда прекращает свое существование и Полиохни… Море работы для историков и интересующихся, можно сказать.
Image and video hosting by TinyPic

В общем, на Лемносе можно найти все — неповторимую островную красоту греческого Средиземноморья, много истории и ее загадок и — самое главное, дешевизну не слишком разработанного туристического направления. И провести ли свой отпуск на Лемносе — вам решать

Практическая информация

Как добраться

Морем
От Афин
Из порта Пирей — расстояние 79 морских миль и время путешествия 15 часов. Цена билета — 30 евро, провоз машины — 100 евро. Есть сообщение также из порта Рафина на восточном побережье Аттики.

От Салоник
Из города-порта Кавала, столицы номоса Кавала, на востоке от Салоник — расстояние 72 морские мили и время путешествия 5 с половиной часов.

Самолетом

От Афин — из Аэропорта Элевтериос Венизелос — 45 минут полета большим самолетом и 1 час 20 минут маленьким. Два рейса в день утром и вечером. Цена билета 120 евро. Аэропорт на Лемносе расположен в 22 км к северо-востоку от столицы острова Мирина.

Где остановиться

важное примечание: пик туристического сезона приходится в Греции на июль-август и цены в этот период возрастают. Вылазка на Лемнос была сделана журналистами газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΗ в июне и приведенные цены соответствуют этому периоду.

LIΜNOS VILLAGE 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ( . Симпатичная городская гостиница в Мирине . Цена двойного номера с завтраком ( в не-сезон) — 95 евро) тел. +30 22540-24002

ΠΟΣΕΙΔΟΝ ( В Мирине, рядом с побережьем . Комнаты со всеми удобствами. Двухместные от 45 евро ( в не-сезон) тел. +30 22540-24821 .

ΑΛΙΩΤΙΔΑ ( На побережье παραλια Αη Γιαννη, море через дорогу. Чистые, красивые,большие и удобные комнаты. Двухместные, без завтрака от 35 евро ( в не-сезон) тел. +30 22540-24406.

ΒΑΣ. ΜΠΟΥΔΟΣ ( На побережье παραλια Αη Γιαννη, над морем и «вдали от обезумевшей толпы», со всеми удобствами. Цена двойного номера от 30 евро ( в не-сезон) тел. +30 22540-61688.

Где поесть

Image and video hosting by TinyPic

На Лемносе всюду вкусно! Остров не избалован повышенным вниманием туристов, которым под видом местной кухни можно подать второсортное — они не разберутся… ( Очень печально — но очень распостранено в Греции в туристических центрах). В местных тавернах постоянно подкрепляются свои местные, обмануть которых нельзя. Поэтому еда очень качественная и вкусная повсюду.

Таверна ΜΑΝΤΕΛΛΑ (Σαρδες) — исключительно местная кухня — αλανιάρης κόκορας με φλομάρια (петух домашний под соусом), κουνέλι στιφάδο (кролик под луковым соусом), μουστοκούλικα(мустокулика) — местное блюдо
ΙΡΙΔΑ Ρωμαικο Γιαλο

ΤΑΞΙΔΙ

ΚΟΣΜΟΣ

(Использованы материалы рубрики ΤΑΞΙΔΙΑ газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΗ)

© Atena Boutsiani 2010.

Все авторские права защищены. Воспроизведение любыми техническими средствами возможно только при наличии письменного разрешения владельца авторских прав.