Постоянно там веет теплый Зефир…( Керкира или Корфу). Святой Спиридон.

Известный под названием Корфу в большинстве европейских стран и носящий название Керкира в Греции,  частью которой он является, остров этот упоминается как Схерия или остров феаков в шестой главе Одиссеи, именно там потерпевший  кораблекрушение на пути в Итаку Одиссей встречает Навсикаю, дочь царя феаков Алкиноя, купавшуюся  на берегу со своими служанками.

Известный так же под названием Дрепани (серп по гречески ), благодаря своей серповидной форме, остров вошел в большинство европейских языков под латинским названием Корфу, происходящем от другого его названия — Корифо (вершина по гречески). В греческом же языке он остался под названием Керкира благодаря древнему мифу о нимфе Керкире, дочери бога реки Асопа, которую похитил Посейдон и которая родила от него Феака, родоначальника племени феаков, мифических предков обитателей острова.

Керкира -единственная часть Греции, на протяжении всей своей истории оставшаяся свободной от турецкого владычества. Можно сказать, что этот остров, в общем то, — единственная европейская часть Греции.Oн присоединился к ней только в 1864 году, благополучно миновав  весь тот тяжелый период истории, когда родина всей европейской цивилизации оказалась под турецким гнетом и избежав всех роковых его последствий.

——————————————-
Хотите увидеть Необычную Грецию, Грецию как она есть, Грецию,отличную от набивших оскомину туристических каталогов? Всегда к вашим услугам

Сопровождаю вас по Греции по выбранному вами маршруту.

atena.none@gmail.com

 0030 6934226882
———————————————

Если верить Гомеру, то все это происходило здесь, на одном из красивейших побережий античной Схерии,  а ныне Керкире.

« из кустов поднялся Одиссей богоравный,- пишет Гомер

В частом кустарнике выломал он мускулистой рукою
Свежую ветку и ею срамные закрыл себе части.
(…)Вышел так Одиссей из кустарника. Голым решился
Девушкам он густокосым явиться: нужда заставляла
Был он ужасен, покрытый морскою засохшею тиной.
Бросились все врассыпную, спасаясь на мысы над морем.
Только осталась одна Алкиноева дочь: ей вложила
В сердце смелость Афина и вынула трепет из членов.
Остановилась она перед ним: Одиссей колебался:
Пасть ли с мольбой перед девой прекрасной, обняв ей колени,
Или же издали с мягкою речью, с мольбой обратиться
К деве, чтоб город ему указала и платье дала бы?»

(  Встреча Одиссея с Навсикаей глазами художников разных эпох )

Здесь нет никаких следов оттоманского ига, так негативно повлиявшего на всю остальную страну и наложившего на нее тот несмываемый отпечаток восточности, которым Греция  так отличается от всех остальных европейских стран.

Зато следы итальянского влияния видны повсюду невооруженным взглядом  -даже тот, кто не знает историю острова и то, что в течении 400 лет (1386-1797) полновластными хозяевами его были венецианцы, не может не почувствовать Италию во всем — в архитектуре домов и церквей одноименной столицы острова,  в планировке города, в итальянских названиях улочек и площадей, да и в самом каком-то невидимом духе, витающим над ней и заставляющим почувствовать, что где-то мы там — в Венеции, в Генуе, в Триесте… 

Можно сказать что судьба улыбалась острову.  В то время как материковая Греция страдает под турецким игом, Керкира в 1797 году переходит из рук побежденных Наполеоном Бонапартом венецианцев под власть Франции, а затем в 1804 становится британским протекторатом.

Проведя более полувека в составе Британской Империи, остров входит в состав Греции совсем можно сказать недавно по историческим меркам — в 1864 году.

Надо отметить что обитатели его почти никогда не старались противостоять иностранному влиянию, но всегда изпользовали различные его компоненты для своей пользы. Еще феаки – мифические предки керкирян были известны античным авторам своим миролюбием, гостеприимностью,терпимостью и открытостью. Остров несет отпечаток космополитичности своей истории,   даже можно сказать что любой керкирянин — врожденный космополит.  Когда здесь начали издаваться газеты, текст в них печатался на двух языках – греческом и итальянском,  или греческом и французском. Здесь при всем желании никак не встретить зацикленности на «национальной идее» и ограниченности.

И сейчас большая часть экономики острова базируется на туризме, большую часть года остров бывает заполнен многоязычной толпой туристов из разных стран ( в которой удивительно часто в последнее время слышится русская речь). Шесть месяцев года количество находящихся здесь туристов превышает количество обитателей острова. В обшем, если вам нужен космополитичный райский уголок в Средиземноморье — то вам сюда!

Туристическую тропу сюда проложили очень давно коронованные особы Европы. Австрийская императрица Елизавета (та самая Sissi в исполнении Роми Шнайдер) приказала построить в 1890-91 гг именно здесь, а не в своей Империи, свой любимый загородный дворец, все убранство которого посвященно ее любимому мифическому герою Ахиллу .

Она очень любила здесь уединяться, а после убийства императрицы анархистом в Женеве, дворец купил кайзер Германии Вильгельм Второй . Он часто проводил свое лето здесь – а в Пелекасе, на западном побережье острова, место, где можно увидеть красивейший заход солнца, опускающегося за виднееющиеся вдали берега Италии, до сих пор называется «Троном Кайзера» — он любил подолгу здесь сидеть, любуясь закатом и размышляя, очевидно, о судьбах Европы, которая в те времена могла быть объединена, с Германией во главе, только при помощи боевых действий. Именно на Керкире устроила свой летний дворец и королевская семья греческих монархов. Здесь во дворце Mon Repos родился в 1921 году герцог Эдинбургский, супруг  многолетней нынешней правительницы Англии королевы Елизаветы и двоюродный брат опального греческого монарха, от которого народ Греции отказался всенародным голосованием.

Сейчас остров входит в число  самых посещаемых мировых  курортов и центров туризма. Но даже если бы нескончаемый турпоток однажды иссяк, Керкира вполне может жить самостоятельно и даже не завися от материка. Сельское хозяйство очень развито, климат здесь удивительно благоприятный. Частые дожди в зимние месяцы, с ноября по февраль способствуют большой влажности воздуха. Годичный уровень осадков достигает 1260 см, цифра не характерная для Греции  и  вызывает буйный рост  любой  растительности  и возделываемых сельскохозяйственных культур. Еще Гомер в Одиссее отмечает что на острове феаков

Будь то зима или лето, всегда там плоды на деревьях;
Нету им порчи и нету конца; постоянно там веет
Теплый Зефир,. зарождая одни, наливая другие.
Груша за грушей там зреет, за яблоком – яблоко, смоква
Следом за смоквой, за гроздьями вслед поспевают другие.

Венецианцы превратили Керкиру в основной свой источник импорта оливок и оливкого масла. Весь остров покрыт плантациями оливок, возделываемых здесь уже много веков. Благодаря мягкому и влажному климату острова оливковые деревья здесь высокие, что очень отличает их от оливок остальной Греции.Керкира остров вечнозеленый благодаря покрывающим все ее территорию кипариссовым деревьям.

Другая сельскохозяйственная культура здесь — это цитрусовые, все их виды, и в том числе и кумкват — миниатюрный китайский фрукт, в Европе растущий только здесь и в Сицилии. В Старом городе в столице острова продаются бесконечно разнообразно приготовленные и упакованные сладости из кумквата, ставшего в некотором роде туристическим символом острова.

Святой Спиридон

Керкира известна как место поклонения Святому Спиридону,мощи которого находятся на острове. Святой Спиридон, епископ Тримифунда на Кипре, родился  в   жил во времена Константина Великого и был участником Первого Никейского  Собора  в 325 году.

Святой не получил никакого образования, он был простым пастухом, но человеком глубокой веры и смирения, и в те первые века христианской церкви, когда христиане сами выбирали своих епископов, а не получали их по назначению сверху, верующие его города выбрали его начальником своей церкви.

Первый Вселенский Собор в Никее был созван императором Константином Великим чтобы решить спор между сторонниками Ария, утверждавшего что Христос не единосущен Богу-отцу, но является Его созданием и лишь подобосущен Ему и  александрийскими епископами Александром и Афанасием Великим, утверждавшими единосущность Христа Богу.

Сторонники Ария, в большинстве своем высокообразованные люди,  отстаивали свою позицию во всем блеске своего ума. После блестящего выступления одного из них — греческого философа Евлогия, оппонентам Ария пришлось замолчать, потому что они ничего не могли противопоставить его эффектной логике. И вот тогда слова попросил епископ Спиридон. Император Константин засомневался стоит ли оставить его отвечать высокопросвещенным интелектуаллам и ораторам, так как знал, что епископ этот человек необразованный, со стороны сторонников Ария уже послышались ехидные насмешки а некоторые а некоторые из другого лагеря уже пытались Спиридона остановить чтобы он не стал посмешищем.  Хроники доносят до нас слова святого:

«Послушай меня, мудрейший философ, Бог — един. Он создал весь наш мир — и то что мы видим и то что для нас невидимо. Бог един, но три лица у него,три ипостаси. Tри Ипостаси относятся к отличному в Боге, но Бог есть имя единой и неразличимой сущности.
Как стакан воды не может вместить все воды моря,так и ограниченный ум человека не может вместить существование создавшего мир Бога. Разум наш тварен, а создавший его Бог бесконечно превосходит тварное естество.
Чтобы объяснить слова мои, да простит меня Всевышний, что я воспользуюсь  примером, понятным нашей тварной природе.»

И Святой Спиридон вынул из кармана кусок глиняной черепицы и, показав всем его, перекрестил, сказав

— Во имя Отца,

Присутствующие обомлели, увидя как при этом огонь, в котором обожжена была черепица, поднялся вверх.

— И сына, продолжил Святой, — и вода, с которой была замешана глина, пролилась вниз.

— И Святого Духа, — закончил Святой Спиридон, показал всем  глиняную землю, оставшуюся у него в ладонях и произнес

— Как глиняная черепица эта одна вещь, но состоит из трех составляющих –земли, воды и огня, так и Бог. И хотя не пристало сравнивать Божественную и Неизъяснимую Природу Пресвятой Троицы с нашими земными тварными вещами – но  стараясь сделать неизреченное постижимым, говорю вам что Един Всевышний, но три Лица Его, три Ипостаси.

Застыли в изумлении сторонники Ария и не могли противопоставить уже никакого логического построения простому и наглядному примеру, Святые отцы восславили Бога,а философ, только что возводивщий блестящие логические построения в аргументации против Троицы, воскликнул

-Слова твои уверили меня, а чудо твое удостоверило, что ты прав. Теперь я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, Единосущный Отцу, Единый с Ним и Духом во Святой Троице.

Житие Святого Спиридона говорит о многих чудесах, совершенных им. Греческий вариант приводит и такой случай из жизни святого:

Во время Великого Поста Святой Спиридон не просто постился, но ничего не ел, в доме совсем не было еды Постучался в дверь к нему странник ,святой приютил его и нечем было накормить гостя. Святой нашел в кладовой кусок копченого мяса и накрыл на стол. Странник увидя еду, сразу отказался есть, говоря что он христианин и не может есть мясо в  пост.
Святой ответил:
— И я христианин, и не ем мясо в пост. Но если в доме нет больше ничего, а тебе надо подкрепиться после трудной дороги, будем есть то, что есть. А чтобы ты не смущался и я буду с тобой есть  «Суббота для человека, а не человек для субботы».( Евангелие от Марка (гл. 2, ст. 23—27)

Нетленные мощи святого хранились на Кипре, в Тримифунте, где прошла его жизнь и где и сейчас можно увидеть его гробницу, до 648 года, когда с связи с участившимися нападениями на остров сарацинов, император Юстиниан Второй отдал приказ о переносе их в столицу Византийской Империи. Незадолго до падения Константинополя  один священник увез их оттуда,чтобы спасти от турецкого нашествия.  Много лет  странствовал он, пряча нетленные мощи святого в мешках с сеном, которым кормил в дороге своего осла. Наконец в 1460 году мощи святого оказались на Керкире. 

Первое знаменитое чудо св.Спиридона на Керкире относится к началу 17го века Остров находился тогда под властью венецианцев, которые,занятые другими более важными делами своей Светлейшей Республики, перестали заниматься снабжением острова. Запасы быстро истощились и страшный голод поразил остров. В церкви с мощами святого был вознесен ему молебен, и почти сразу, в день Страстной Субботы, к берегам острова приносит три венецианских торговых корабля,набитых зерном. Сильный ветер, вдруг поднявшийся в море, заставил их плыть в направлении Керкиры,  не оставляя свернуть никуда еще. Само венецианское правительство постановило с тех пор каждую Страстную субботу служить благодарственный молебен святому.
Второй раз венецианцы постановили служить благодарственный молебен святому в каждое первое воскресенье ноября в память о воистинну чудесном прекращении эпидемии чумы в 1673 году. Правда это был не первый раз когда смертоносная болезнь необъяснимо быстро остановилась, после молитв,которые обитатели острова вознесли своему Святому. Первый раз чума ударила по острову где-то за 40 лет до этого — в 1629-30 г.г., почти опустошив его, как пишет соврменный тому времени историк Керкиры  Андреас Марморас, до того как они взмолились о помощи Св.Спиридону. После молитв Святому эпидемия пошла на резкий спад в несколько дней, и к Вербному Воскресению остановилась. Венецианцы не обратили тогда внимание на происходящее в незначимой провинции своей Светлейшей Республики, но повторение чудесного избавления от чумы заставило их снова постановить  ежегодно служить благодарственный молебен в память об этом.

Венецианцы установили  служить благодарственный молебен Св.Спиридону 11 августа  в память о чудесном избавлении от турецкой осады и штурма в этот день 1716 года. Осада турецкого флота под коммандованием бесчеловечного капудана Хаджи–паши началась еще с июня месяца, много крови провилось в жестоких схватках,   на предложения  турков сдаться остров все время отвечал отказом, и вот 10 августа 1716 года корабли турков и часть уже высадившегося на берег войска встали в боевые позиции для беспощадного последнего штурма. Численность их значительно превосходила число оборонявшихся керкирян и венецианцев и мало кто мог бы, наверное, питать иллюзии относительно исхода сражения. Дети, женщины, старые и больные укрылись в церкви Св.Спиридона и взмолились святому о помощи .

Вдруг разразились буря, шторм и ливень невиданной силы. Атмосферное явление, хотя и не сверхъестественное, но совершенно необычное для этого времени года. Шторм побросал на прибрежные скалы, безвозвратно разрушив, большую часть турецких военных фрегатов, ливень воинствовал всю ночь и под утро, 11 августа,когда он утих, собрав останки своего разбитого флота и войска и навсегда сняв осаду капудан Хаджи–паша бесславно ретировался домой. А все кто жил на Керкире вознесли славу Святому Спиридону за чудесное избавление от врага.  Благодарные венецианцы установили 11 августа днем памяти Святого, в который служится благодарственный ему молебен.

И в наши дни молебен с выносом мощей Святого из храма служится в эти дни каждый год – в Вербное Воскресенье, Страстную Субботу, 11 августа и первое воскресенье ноября.

Но вот последующее намерение  благодарных венецианцев воздвигнуть в его храме свой собственный алтарь и начать служить литургию католического образца Святой резко пресек еще одним своим чудотворным  вмешательством.

В 1718 году венецианский губернатор Керкиры Андреа Пизани дал приказ соорудить в храме Святого еще один алтарь, для католических священников, чтобы они могли и возносить свой благодарственный молебен Святому и служить латинскую литургию. Православные священники были несогласны, но что могли они сделать против всесильной власти? Но губернатор увидел во сне две ночи подряд Святого Спиридона, сказавшего ему не делать этого. Современники узнали об этом, потому что испуганный губернатор спросил что ему делать у  своего советника богослова Франческо Франджипани, который с уверенностью что сон этот  — бесовское наваждение, которому не следует поддаваться, со смехом сообщил об этом всем знакомым. Пизани, ободренный его мнением, сам пришел на православный благодарственный молебен Св.Спиридону 11 ноября и приказал принести и оставить у храма строительные материалы для католического алтаря, с намерением приступить к его сооружению на завтрашний день. Но в тот же день взорвались пороховые склады военной крепости острова. И губернатор Андреа Пизани и его советник богослов Франческо Франджипани оказались в числе погибших в результате в результате взрыва. А католический епископ острова на следующий же день предусмотрительно прислал работников забрать строительные материалы для католического алтаря, и больше никто из католической власти и духовенства никогда не высказывал такого намерения.

В 1940 году союзная с Гитлером Италия во главе с Муссолини нападает на Грецию, состоявшую в союзе с воевавшими с Германией Францией и Великобританией. Лежащий между двумя  странами остров сразу же подвергся массированным налетам боевой авиации противника. Но вот странно, —  почти не обладавшая противовоздушной обороной Керкира приктически не пострадала. Бомбы, которые итальянские боевые летчики целили в остров, падали в море, как будто невидимая рука отводила их. А бомба один раз попавшая в церковь Св. Спиридона просто не взорвалась.

Десятки золотых лампад с постоянно горящими свечами висящие над мощами святого – это благодарные дары тех, молитву которых Святой услышал. 

Правая рука мощей святого хранилась в Риме до 1984 года, когда в день памяти святого  была передана Митрополиту Керкиры и Паксов  Тимофею, который лично доставил ее на остров. С  тех пор она хранится в алтаре храма и  путешествует иногда в разные страны  для поклонения ( В сентябре 2010 года Митрополит Нектарий привозил святыню для поклонения в Россию, Москву  и Санкт-Петербург)


Русских паломников в храме Святого Спипидона больше чем греческих – их можно  узнать по платкам на голове у женщин.  Кстати, на вопросы благочестивых россиянок почему женщины в Греции в церкви с непокрытой головой, можно услышать один ответ – не хотим подражать в этом вопросе мусульманам, державшим нашу страну под игом столько сотен лет. Для любого грека платок женщины ассоциируется с хиджабом турчанки. В освободившемся от турок новогреческом государстве совет Аростола Павла покрывать женщинам голову был забыт.

Известные со времен мифических феаков своей терпимостью к чужим обычаям керкиряне оставляют во время литургии у входа в храм Св. Спиридона корзину с платками, отсутствие которых под рукой часто служит для многих славянок весомой, на их взгляд причиной, чтобы вообще никогда не зайти в церковь.

Приток русских паломников избавил Храм Святого Спиридона на Керкире от малейшего финансового беспокойства. Щедрые их пожертвования за записки о здравии и упокоении ,свечи, и церковные таинства (в Греции за  них не платят, как в России, а оставляют по желанию пожертвование), большой и стабильный товарооборот церковной лавки, создаваемый ими, помогли храму решить все проблемы, связанные с экономическим кризисом Греции. Кажется, что большинство паломников даже не знает, что в Греции церковь не отделена от государства и ее священники и иерархи получают за свою работу зарплаты госслужащих, а пожертвования не обязательны, а добровольны. Привыкшие на Родине к тому, что любой шаг в церкви оплачивается, так как отделенная от государства, она существует на самоокупаемости, как самостоятельная финансовая структура, русские паломники щедро жертвуют еврокупюры, которые и не задетому финансовым кризисом греку даже во сне бы не приснилось опустить в ящик для пожертвований.

ВЕЛИКИЙ «СЕМЕЙНЫЙ» СВЯТОЙ Беседа с протоиереем Евангелом Кутрасом, клириком  храма святителя Спиридона (о. Корфу, Греция)

«ЭТО ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ СВЯТОЙ» Беседа с игуменом Иннокентием (Ольховым)

Реклама

ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ


Горнолыжный центр Фалакрос по праву считается лучшим в своем роде в Греции. Он находится на севере Греции, в области (номосе) Драма, в районе Восточной Македонии и Фракии. В этой области только 15,8 процентов земли пригодно к обработке – 63,5 процентов всей его территории занимают горы. Геологическое строение горы Фалакрос состоит из гранита и мрамора, что не позволяет растительности развиться на её склонах. Отсюда происходит и её название Фалакрос – Лысый.
——————————————-
Хотите увидеть Необычную Грецию, Грецию как она есть, Грецию,отличную от набивших оскомину туристических каталогов? Всегда к вашим услугам

Сопровождаю вас по Греции по выбранному вами маршруту.

atena.none@gmail.com

0030 6934226882
———————————————
Но отсутствие растительности на горе, большие перепады высот и обилие снежного покрова зимой были использованы наилучшим образом для создания современного лыжного центра. На Лысой Горе созданы 17 трасс различных уровней, некоторые из которых было предложено использовать и для международных соревнований слалома. Самая большая вершина горы, носящая имя пророка Илии, достигает 2232 метров.

На горе работают 9 подъемников из которых 3 детских. Четырехместный подъемник – кресло, поднимающийся до вершины под названием *Χιονότρυπα* (Хионотрипа – Снежная дыра) поможет вам приятно провести время при посещении горы, даже если вы не собираетесь спускаться оттуда на лыжах. Во время и подъема и спуска на подъемнике-кресле можно насладиться чудесным пейзажем простирающихся на многие километры вокруг снежных гор, можно посидеть в обзорном домике на вершине горы и полюбоваться видом.

С времен создания горнолыжного центра приветствуются все все инициативы широкого развития туристической инфраструктуры в близлежащих к горнолыжному центру Лысой Горы деревнях. В наибольшей мере развитие коснулось деревень Волакас (Βώλακας) и Гранитис (Γρανίτης). Там построены шале – горные домики по типу швейцарских , один из которых принадлежит альпийскому обществу любителей горных восхождений и работает так же как и гостиница. Там же есть магазины, где можно арендовать горнолыжное снаряжение, и школы обучения горнолыжному спорту. Субботним вечером организуются вечерние лыжи ( с 7 до 10 вечера) – лыжные трассы освещаются. Также организовано и развлечение в шале с дегустацией вин. Дорога туда в этот день из столицы номоса Драмы, которая занимает от получаса до 45 мин, обычно всегда открыта, вне зависимости от природных условий.

Что стоит посмотреть?

Грот источника реки Ангитис ( Το Σπηλαίο των πηγών του Αγγίτη)

находится у южного подножия Лысой горы, в 23 километрах от столицы номоса Драмы. Общая длина грота достигает, как предполагается от 10 до 12 км, но изучены только 4,3 км из которых открыты к посещению первые 500 м. Стоит посетить его чтобы полюбоваться характерной подводной речкой, источник которой находится здесь, разноцветными сталактитами и красивыми подводными озерками. Перед входом в грот вы увидите водяное колесо, использовавшее воды реки и снабжавшее водой в годы турецкого ига близлежащие деревни.

Температура внутри грота круглый год колеблется около 12 градусов Цельсия.

Заповедник Елатия‘( Ελατιά) или Карандере‘ (Καραντερέ),

простирающийся около греко-болгарской границы, богатейшие леса столь редких в Греции сосны и березы. Если у вас машина 4 на 4, джип, то стоит отправится в этот район. В 72 км от Драмы, в районе Кутра (Κούτρα) находится принадлежащая Министерству Леса лесная деревня Елатия‘( Ελατιά).

Её каменные домики используются и как гостиница для посетителей.

Лесной покров области Елатия‘( Ελατιά) состоит из более чем 700 видов многие из которых чрезвычайно редки для Греции. На самом нижнем уровне растут заросли дуба. Выше можно встретить буковые и еще выше хвойные и сосновые леса. В лесах водятся медведи, дикие кабаны, олени, волки, орлы и дятлы. В районе очень развитая система лесных дорог, позволяющая вам посетить разные лесные массивы. Очень красив березовый лес в месте под названием Магула (Μαγούλα).

Неврокопи (Νευροκόπι) – самое холодное место в Греции. Зимняя температура там достигает минус 20 градусов Цельсия. Чтобы туда добраться выезжаем из Драмы по направлению к Гранитис (Γρανίτης) проезжаем его через 31 км, потом Охиро (Οχιρό) через 40 км и в конце Като Невкокопи (Κατω Νευροκόπι) через 42 км и на высоте 560 метров. Невкокопи больше известно в Греции по своим *полярным температурам* — но прием её гостеприимных жителей очень теплый! И это очень красивое место с богатой природой и замечательными церквями 19-го века.

Очень интересно выбраться туда в день Богоявления 6 Января, чтобы посмотреть традиционный греческий обычай совершаемый в этот день – священник бросает освященный крест в реку, озеро или море – в зависимости от того что есть в наличии, и пловцы бросаются туда , стараясь вынуть его первым.

Зимние температуры в Неврокопи всегда очень низкие – приходится сначала разбивать лед палками и пловцы, отправляющиеся в воду за крестом – истинные *моржи*!

Озера Левкогион ( Λευκογείον ) и Нестос (Νεστού) – после Неврокопи можно проехаться до этих красивых озер – если у вас хороший джип.

Драма (Δράμα) – и конечно же пройтись по столице номоса Драме и посетить её чудесный парк с многочисленными водными источниками – от которых город и весь номос получил свое имя – оно происходит от слова идрама (ύδραμα) – вода, жидкость.

Чернокожие в Волакасе( Αράπηδες στον Βώλακα) –В период между Рождеством (25 Декабря) и Богоявлением ( 6 Января) в всех деревнях и селах Греции можно понаблюдать интересный обычай.

В ти дни ходят ряженые, которые изображают или чертенят под названием каликандзери, которые приносят вред в эти дни – до того как воды еще не освящены ( до освящения воды в день Богоявления) или тех, кто этих чертенят прогоняет. В Волакасе (Βώλακας) ряженые появляются в день Святого Иоанна Крестителя – 7 Января, то есть уже после водоосвящения. Лица и руки ряженых густо обмазаны смолой и поэтому они получили название Арапидес (Αράπηδες) – чернокожие.

На поясе у них висят огромные колокольчики, а руках большая деревянная палка. На спину накинута козья шкура, под которой горб из соломы. Они обхаживают деревню ,создавая шум ударами палок и звоном колокольчиков. Их символической целью является изгнание бесенят каликандзаров. Их вид объясняется, как говорят, символическим изображением Иоанна Крестителя – черный цвет его обгорелой на солнце кожей, козья шкура — его одеждой.

И основной вопрос……….сколько стоит?

Четыре ночи в самой дешевой из предложенных гостиниц, пять обедов и пять ужинов, бензин на 2000 км, разные напитки, плюс 50 евро на непредвиденные расходы — обойдутся вам в 480 евро на человека.

Как доехать?

Чтобы избежать дороги на машине из Афин до севера Греции, можно отправится на самолете до Салоник или Кавалы, а там уже арендовать машину. Лучше всего иметь джип потому сто он поможет вам легко покрыть дороги в горах Драмы. Расстояние от Афин до Драмы 680 км.

Где лучше остановиться

Xenia  – в Драме, здание классической архитектуры, но все номера обновлены. Двойной номер с завтраком 75 евро.Тел. 25210 – 33.195

Κούρος (Курос)  в двух километрах от Драмы Новая удобная гостиница. Двойной номер с завтраком 85 евро.

Тел. 25210 – 57.200.

Μονοπάτι (Монопати)  — в Волакасе (Βώλακας) рядом с горнолыжным центром. Двойной номер с завтраком 70 евро.Тел. 25230 – 23.916

Γρανίτης (Гранитис)  — в Гранитисе (Γρανίτης), Очень красивый гостиничный комплекс . Двойной номер с завтраком 86 евро. Тел. 25230 – 21050

Где лучше подкрепиться

Μπέρδεμα ( Бердема) – очень вкусные рыбные блюда но также апетитнейшие из свежайшего местного мяса.

Ταβέρνα του Θόδωρα ( Таверна Федора) — в Гранитисе (Γρανίτης), очень вкусная кухня, особенно закуски и блюда из мяса, большой выбор драмских вин.

Что лучше купить?

Местные вина по праву славятся на всю Грецию.Центры производства вин открыты к посещению в будние дни, но и в выходные можно договориться. Там можно продегустировать и купить различные марки вин.
 Центр Лазаридиса и Манолесакиса (Λαζαρίδη και Μανωλεσάκη) в Адриани( Αδριανή),
К. Лазаридиса ( Κ. Λαζαρίδη) в Агора( Αγόρα),
Техни Алипиас — Беззаботное исскуство ( Τέχνη Αλυπίας ) в Микрохори
(Μικροχώρι),
Павлидиса ( Παυλίδη) в Кокиногиа (Κοκκινόγεια).

Копченая свинина – замечательного вкуса – на выезде из Драмы по направлению к Неврокопи.

Полезные телефоны

Междугородний код ………………………………………….25210

Туристический офис………………………………………….62.307

Полиция…………………………………………………………….33.333

Больница…………………………………………………………..23.351

Сообщество горных восхождений……………………33.049

Лесничество Драмы……………………………………….30.000

Использованы материалы Ταξιδια газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.01.2006

Copyright Atena Boutsiani 2007

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В ГРЕЦИИ

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ…….К ЮГУ ОТ АФИН

 

 

 

 

 

 

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ …….К ЮГУ ОТ АФИН!



Горнолыжный центр Калавриты

На горе Хелмос, на расстоянии 14 км от Калавриты, в районе Ксерокампос, действует с 1989 горнолыжный ценр Калавриты. Он находится на высоте 1850 метров и является одним из крупнейших горнолыжных центров Греции. Он принадлежит государству и создание его имело целью туристическое развитие района. Жители его в связи с неплодородием почвы, трудного выхода к морю и наличием двух высоких гор – Хелмоса и Ериманфоса были заняты в основном скотоводством. Было принято решение с выгодой использовать природные условия и на склонах гор, покрывающихся в зимний сезон густым снежным покровом были созданы лыжные трассы и горнолыжный центр. Достаточная близость к столице Афинам способствовала его быстрому развитию. Горнолыжный спорт в последние годы становится все более любимым зимним развлечением жителей Греции.
——————————————-
Хотите увидеть Необычную Грецию, Грецию как она есть, Грецию,отличную от набивших оскомину туристических каталогов? Всегда к вашим услугам

Сопровождаю вас по Греции по выбранному вами маршруту.

atena.none@gmail.com

0030 6934226882
———————————————
Фуникулеры горнолыжного центра способны перевозить до 6000 человек в час и обслуживают трассы разного уровня сложности общей протяженностью 25 км, есть также трассы для бега на лыжах (cross-country).

В горнолыжном центре действуют два здания в которых можно отдохнуть, поесть или выпить – одно каменное двух уровней 300 кв. метров и деревянное 1.050 кв.м.

Также есть в наличии Центр первой медицинской помощи, стоянки, центры аренды горнолыжного и другого используемого на снегу снаряжения, а так же школы обучения горнолыжному спорту с профессиональными тренерами.

В летнее время для любителей горных восхождений имеются также горные тропы. Рядом с горнолыжным центром проходит европейская тропа Е4.

Как доехать?

По автодороге Коринфа-Патры (связывающей крупнейший порт Пелопонесса Патры с Афинами) у Диакофто (Διακοφτό) поворот на Калавриту и оттуда 25 км подъема до Ано Диакофто (Ανω Διακοφτό) – Мега Спилео ( Μέγα Σπήλαιο) — Калаврита ( Καλάβρυτα)

Калаврита получила особенную известность в последние годы после создания горнолыжного центра на горе Хелмос, который стал одним из крупнейших горнолыжных центров страны. Первое упоминание её встречается у древнегреческого автора Павсания в его работе Аркадия , а раскопки свидетельствуют, что город был заселен еще в Микенскую эпоху. Тогда скорее всего он носил имя Кинефа (Κύναιθα) и был переименован в Калаврита в средневековую эпоху. Имя это он получил от многочисленных источников, находящихся около него – Калаврита значит хорошие источники.

Имя города тесно связано с историей византийской династии Палеологов. Сегодня на улице Святого Алексея (Αγίου Αλεξίου) можно увидеть имеющий историческую ценность Дом Палеологины, в котором согласно преданию проживала принцесса Екатерина Палеологу из известной византийской династии. Поступают многочисленные предложения превратить его в музей – Министерство Культуры должно скоро откликнуться.

Калаврита снова активно упоминается в период освобождения от турецкого ига во время исторического греческого Восстания 1821 года, которое положило ему начало – Калаврита была одним из мощнейших центров сопротивления. Трагическая страница в истории Калавриты была написана во время немецкой оккупации в 1943 году, когда массовые расстрелы населения уничтожили почти все население города. До Второй Мировой Войны Калаврита была развитым местным центром с населением более 15 000 чел. Сейчас население её насчитывает 3000, но в выходные и праздничные дни особенно в зимний сезон может перевалить за 10 000 – посетители горнолыжного центра заполняют её.

Что стоит посмотреть?

Дом Палеологины – место проживания Екатерины Палеологу из знаменитой византийской династии .

Замок Ориас (Κάστρο της Ωριάς)

построенный во время Франкократии – владычества франков над большой частью Греции во времена средневековья. Согласно историческому преданию с его стен бросилась вниз Екатерина Палеологу, чтобы не попасть в руки турков когда войска Муххамеда Второго захватили город.

Гостиницу Хелмос имеющую историческую ценность. Во дворе гостиницы растет платан, называемый Платаном Трех Мудрецов – под ним произошла историческая встреча лидеров калаврийского восстания против турецкого владычества 1821 года Петимезоса, Заимиса и Фотилоса.

Памятник (Μνημείο της Θυσίας)

посвященный массовому расстрелу жителей Калавриты во время немецкой оккупации –большой белый крест и стела с именами расстрелянных, которые находятся на горе Капи (Καπή) рядом с Калавритой, а так же Музей в ней , посвященный этому трагическому событию.

Монастырь Святой Лавры и Монастырь Святого Грота — рядом с Калавритой, в последнем находится одна из трех сохранившихся икон Богородицы, написанных Евангелистом Лукой.

Озерный Грот — в Кастриа (Καστρια),

в 16-ти км от Калавриты. Длина этого красивейшего грота 2 км из которых открыты к посещению 350 м. Высота свода достигает 30 м , 13 маленьких озер и огромные сталактиты создают незабываемую картину. Именно в этом гроте согласно мифу были излечены Мелабодом дочери царя Тиринфа, восхваляющих себя, что они прекраснее Геры и жестоко наказанные богиней за это. Гера превратила их в обезумевших коров несущихся из города в город и заражавших своих безумием всех женщин, которых они встречали на своем пути. Наконец они достигнули грота, который носил тогда название Ароанион и были излечены врачом Мелабодом.

Источник реки Ароанион у деревни Планитеро

( Πλανητέρο) – отправившись из Калавриты по направлению к Клиториа (Кλείτορια) нужно последовать по левому направлению к источнику Ароанион (Αροανίον) и деревне Планитеро ( Πλανητέρο).

Сказочный пейзаж быстро бегущей чистейшей горной речки по которой можно с удовольствием погулять босиком надолго останется вам в памяти. Можно поглазеть на центры выращивания форели и подкрепиться в тавернах со сказочным видом на горный пейзаж и густорастущие платаны. Также стоит закупить местные горные чаи и мед.

Прокатиться на маленьком туристическом поезде по ущелью Вураикос (Βουραικός). Крутизна подъема во многих местах впечатляющая и заставляет биться сердце. Через ущелье поезд проходит через туннель и мост перед небольшим водопадом.

Вид производит большое впечатление , стоит отметить что, несмотря на сильно впечатляющую крутизну, никогда не происходило несчастного случая.

Археологические раскопки места Луссос (Λούσσος)–где найдены места храма Артемиды и раскопки разных жилых зданий.

Посетить Аристарх (Αρίσταρχος) — телескоп на высоте 2340 метров после посещения Лыжного центра. Чтобы полюбоваться видом звезд и планет. Телескоп Аристарх имеет диаметр 2.3 метра и является самым большим на Балканах и в странах Восточного Средиземноморья. В нем можно наблюдать объекты на расстоянии до 5 биллионов световых лет!

Источник Стигос (Στυγός) –стоит прогуляться в горах 2,5-3 часа чтобы увидеть место где Фетида держала Ахилла за пятку в водах источника, которые дали ему бессмертие. Можно увидеть скалу высотой 200 м из которой вытекает источник, воды которого согласно мифу дают бессмертие.

И основной вопрос……….сколько стоит?

3 дня в Калаврите .

На бензин, 3 обеда и 3 ужина, сандвичи, кофе-чаи и 50 евро на непредвиденные расходы вам понадобятся 230 евро. Прибавьте сюда цену гостиницы, которая будет зависеть от того, какую вы выберете.

Где лучше остановиться

ΘΕΤΗΣ ( Фетис) — чистые studio с прекрасным видом из окна, 60 евро без завтрака

Телефон 26920 – 22.605 мобильный 6932461442

ΧΕΛΜΟΣ ( Хелмос ) – 4х звездочная. Двойной номер от 120 евро с завтраком. Телефон 26920 – 29.222

ΣΤΑΘΜΟΣ ( СТАФМОС) – небольшая гостиница за пределами Калавриты. Двойной номер от 60 евро с завтраком. Телефон 26920 – 22.360 мобильный 694 4718514

ΚΥΝΑΙΘΑ (Кинефа) – недавно построенная гостиница в центре Калавриты. Двойной номер от 130 евро с завтраком.

Где лучше подкрепиться

Χαραλαμπάς ( Хараламбас) – таверна в центре города с замечательными мясными блюдами и дружественными к вашему кошельку ценами.

Λιχουδιές (Лихудиес) – со столиками на тротуаре для любителей свежего воздуха, вкусные блюда и закуски.

Σπιτικό ( Спитико) – напротив станции междугородних автобусов ΚΤΕΛ, в ней можно отведать и купить различные виды местных вин.

Можно также по дороге на Скепасто (Σκεπαστό) заглянуть в таверны Картери (Καρτέρι) и Карамузис ( Καραμούζης) – обе достойные вашего внимания.

Что лучше купить?

Прежде всего стоит купить местные сырные продукты, известные своей маркой во всей Греции – традиционный греческий сыр фета ( φέτα), а также известный местный формаела (φορμαέλα), йогурт, а так же традиционные греческие макаронные изделия трахана (τραχανά) и хилопитес (χυλοπίτες).

Где лучше развлечься?

Для того чтобы выпить стоит зайти в Скинико (Σκηνικό)и особенно в Елафокинигос — Охотник на оленя ( Ελαφοκυνηγός), один из старейших баров района, известный своей теплой атмосферой и украшением, соответствующим названию.

Вокруг центральной площади имеется также много кафе, в которых можно отведать различные напитка – от традиционного кофе до местных вин.

Полезные телефоны

Междугородний код ………………………………………….26920

Мэрия………………………………………………………………..22.390

Полиция…………………………………………………………….23.333

Больница…………………………………………………………..22.222

Озерный Грот ………………………………………………….31.001
Использованы материалы Ταξιδια газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.01.2006

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В ГРЕЦИИ

 

ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

Copyright Atena Boutsiani 2007

Лыжный сезон в Греции


КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ…….К ЮГУ ОТ АФИН

ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

Вам приходило в голову что-то совершенно невероятное — Греция и … снег?! Отправиться на ваши зимние каникулы, в полной лыжной экипировке

в ….Грецию?!

И тем не менее это возможно, хотя вряд ли придет в голову любителям солнечных побережий и лазурного моря Эллады. Как все средиземноморские пляжи, цветущие под жарким летним солнцем и притягивающие к себе миллионы туристов в хай-сизон лета, в зимний сезон морские берега Греции представляют собой достаточно унылое зрелище. Сильный ветер гуляет по неприветливому холодному морю, сиротливо пустеют берега, так густо заполненные летом шезлонгами, пляжными зонтами, забитые жарящимися под солнцем туристами и заставленные столиками всевозможных ресторанов, закусочных, кафе и забегаловок, на которых можно попробовать все возможные в воображении дары моря. Пустота и холод навевают депрессивный настрой….

——————————————-

Хотите увидеть Необычную Грецию, Грецию как она есть, Грецию,отличную от набивших оскомину туристических каталогов? Всегда к вашим услугам

Сопровождаю вас по Греции по выбранному вами маршруту.

atena.none@gmail.com

0030 6934226882

———————————————

Но вы очень часто услышите как греки спрашивают друг у друга даже летом, когда планируют долгожданную выходную вылазку — Вуно и фаласса? Горы или море — где же лучше насладиться природой? И даже в летний сезон ответ вовсе не подразумевает само собой лазурное побережье.

Если вы посмотрите на карту Греции, то увидите, что прекрасное море омывающее её берега — далеко не главное её сокровище. В центре почти всей материковой части поднимаются горы, не уступающие красотой самим Швейцарским Альпам. Лыжный центр есть даже на Пелопоннесе, а склоны гор его зимой может занести снегом так сильно, что из деревень находящихся там не спуститься без цепей на колесах. Пейзаж, которым очень часто вас встретит зимой например Ано Долиана — та самая знаменитая пелопонесская деревня, в которую турки так и не смогли подняться за все 400 лет своего владычества, ничем не будет отличаться от австрийского альпийского. Покрывающий все белый прекрасный серебристый снег — и это на Пелопонессе!

Но основную славу зимнего центра развлечений для обитателей южной части Греции, а значит и для насчитывающей половину всего населения страны столицы, несет гора Парнассос — тот самый мифологический Парнасс на который слетались музы, а в нашей земной реальности слетаются зимой все любители лыжного спорта Аттики и близлежащих районов.

Путь на Парнасс лежит через Арахову — одно из самых знаменитых мест Эллады, получившую прозвище *зимнего Миконоса*. Да, да — того самого Миконоса, кикладского острова-космополита, на котором в его прекрасное летнее время можно часто увидеть голливудских звезд, знаменитых политиков и мегистанов мирового бизнеса, беззаботно наслаждающихся неповторимой красотой островного кикладского лета. Надо отметить что и цены всех окружающих развлечений рассчитаны именно на эти кошельки. Качество, надо правда признать, тоже. Так вот Арахова вполне разделяет славу зимнего собрата Миконоса.

Вылазка в Швейцарские Альпы Греции займет у вас от двух до трех часов на машине из Афин. По мере приближения к горным склонам, на которые слетались прекрасные музы, повороты становятся все труднее, но ваше терпение чудесно вознаграждается, когда после очередного поворота вы вдруг попадаете в другой мир и другое время года. Всего один лишний поворот — и обычно тот, после которого вас встречает Арахова — и вы попадете в заснеженный альпийский пейзаж. Арахова — это двери на Парнасс, на котором действуют 20 горнолыжных трасс всех уровней и два центра — в Фтеролакиа и Келариа.

( Если вы более опытный лыжник и не слишком большой космополит — то предпочтите Фтеролакиа.)

На Парнассе вы найдете большую автомобильную стоянку, рестораны и кафетерии, центры первой медицинской помощи и бэбиситтинга, который займется чадами, пока вы будете наслаждаться лыжной трассой. Но все основные центры развлечений и отдыха после спортивных достижений сосредоточены в Арахове. Которая не может не очаровать вас своей особой красотой, так отличной от всего, что вы видели в Греции. Снежный, горный альпийский пейзаж, заполненный всем что может пожелать душа в зимний сезон, клубы, бары и таверны, издалека пахнущие аппетитными и калорийными блюдами, восстанавливающими силы после спортивных лыжных успехов — и все это с незабываемой греческим дружелюбием, открытостью, приветливостью — как летом на прекрасном море — все made in Greece!

Прежде чем собрать чемоданы — бросьте взгляд на http://www.parnassos-eot.gr/

чтобы узнать необходимую информацию о погоде на сегодня, об уровне снега и том какие трассы открыты — а также конечно — о ценах на билеты в этом сезоне. И конечно же лучше отправиться на Парнасс в будний день. Цена на полный день лыжных утех тогда почти в два раза меньше выходных и совсем не будет вызывать в памяти аналогии с местом летнего пребывания мирового бомонда. И очередь на подъемник не будет измеряться в сотню метров, что оставит вас насладиться больше лыжами а не космополитическим общением в ней.

Хотя Арахова завоевала основную славу двери на Парнасс, если вы не фанат горнолыжного спорта, а хотите просто увидеть Необычную Грецию и сберечь свои деньги, есть много возможностей, если у вас есть настроение вести машину.

Начните от Давлия (Δαύλεια), на восточной стороне Парнасса — деревня обладает запоминающейся природной красотой и историческими памятниками.

Обитатели её заняты в основном сельским хозяйством и деревня совсем не затронута туристическим бумом, хотя и соседствует с Горнолыжным Центром, и это придает ей особое очарование. Если вы остановитесь что-то выпить на центральной площади то это будет традиционный эллиникос кафес или узо, как и должно быть в Греции, а не всевозможные виды эспрессо и коньяка, которые вы найдете в Горнолыжном Центре — и заплатите соответственно. Вас очарует прогулка по её улочкам, может заинтересовать посещение замечательного Женского Иерусалимского Монастыря и останется в памяти посещение древнего замка, который к сожалению обделен вниманием Государственной Археологической службы и поэтому пришел в упадок.

Маршрут можно продолжить до Ано Тифореа или по другому Белитса ( Ανω Τιθορέα, Μπελιτσα) у подножия Парнасса.

При входе в деревню вы увидите циклопические стены древнего города Тифореа, упоминание о котором встречается в работах древнего историка Павсания — город имел храм, агору и священный лес со статуей богини Афины.

Следующая остановка рекомендуется в Амфиклиа (Αμφίκλεια), которая в последние годы aктивно развивается и застраивается.

Вы найдете очаровательные маленькие гостиницы и недорогие таверны с замечательной едой. Старые каменные здания города построены в традиционном для района стиле и в 2004 году были обьявлены несущими историческую ценность. Стоит совершить большую прогулку по деревне и посетить интересный Хлебный Музей, построенный с помощью Афинской Академии.

Следующей остановкой на вашем пути будет Полидросос (Πολυδροσος),

примыкающий уже к границам *цивилизации* (Горнолыжному Центру и Арахове) поэтому пейзаж гораздо более *туристичен*, но ещё очарователен. В двух километрах от неё вы найдете источник реки Кифиссос, добегающей до Афин, но теряющей на этом пути всю быстроту и чистоту, которой можно полюбоваться здесь. Стоит посетить византийскую церковь Агиа Элеуса (Αγία Ελεούσα — Милосердной Богородицы) конца 6 -начала 7 века, имеющую большую историческую ценность. А также конечно посетить пещеру Тис Кондилос ( της Κοντύλως) со сталактитами и сталагмитами в ущелье Ксериас на юго-западе деревни Ано Полидросос.

Закончите свое знакомство с деревнями Парнасса в Агориани (Αγόριανη).

После Полидросос и проехав Лилеа (Λιλαία) вы добираетесь до Агориани или Эпталофос (Επτάλοφος), чудесную деревню, построенную почти на отвесном склоне Парнасса на высоте около 830 метров.

Под её красивой главной площадью протекает река Агорианитис, источник которого Тис Манас (Της Μανας — Материнский) находится немного выше. Из-за того что она построена на отвесном склоне деревня имеет большую крутизну улиц и прогулка по ней может вас затруднить. Но если вы любите горные прогулки — то действительно стоит, также как отправится в Гравиа (Γραβία), и за 4 часа горной прогулки дойти до грота Одиссеа Андрутсу (Οδισσέα Ανδρούτσου) — священного грота бога Пана и нимф.

И основной вопрос……….сколько стоит?

Пятидневная вылазка в такую близкую от Афин Арахову обойдется вам в 740 евро. Цена включает расход бензина,

пребывание в какой нибудь хорошей гостинице ( на человека в номере на двоих, включая завтрак),

2 посещения горнолыжного центра (учитывается только дневной билет, а не аренда лыжного снаряжения),

и сумма в 50 евро на еду и прочие возможные расходы. Безусловно вылазка эта – не из самых дешевых вариантов знакомства с Грецией, и Арахова не зря заслужила эпитет зимнего Миконоса, но снежная Греция стоит того!

Где лучше остановиться

SANTA MARINA в центре Араховы,

месте откуда легко добраться до всех интересующих вас направлений, со вкусом обставленные и удобные комнаты.

Двойной номер вместе с завтраком обойдется вам от 220 евро. Телефон   22670 – 31.230

ΞΕΝΟΝΑΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗ

Многие считают его лучший гостиницей Араховы. Расположена в самом центре, под башней с часами, двойной номер обойдется в 150 евро. Стоит заплатить плюс 15 евро за завтрак, состоящий из шведского стола 14 свежеприготовленных традиционных блюд!

Телефон 22670- 31.529

ANEMOLIA

Гостиница которая находится в 11 км от Араховы, на дороге к Дельфам. Двойной номер обойдется вам в 140 евро, включая завтрак. Телефон 22670-31.640

Имейте в виду, что в Арахове цены гостиниц в выходные более высокие, в будние же дни гораздо более приемлемые.

Цены которые приведены здесь относятся к выходным. Цены в праздничные дни Рождества и Нового года еще выше.

Где лучше подкрепиться

У вас не будет трудностей – таверны в Арахове повсюду! Хороший вариант после спуска с фуникулера – таверны в Ливади (Λιβάδι). Очень хорош Μπάμπης (БАБИС) и Στάικος (СТАЙКОС) со своими традициональными блюдами. Цены около от 15 до 20-25 евро на человека.

В самой Арахове лучше предпочесть Καραούλι (Караули) и Καπλάνι (Каплани), цены в котором выше ( от 25 до 30 евро на человека), но прекрасная обстановка стоит того!

Полезные телефоны

Междугородний код ………………………………………….22670

Мэрия………………………………………………………………..31.250

Скорая медицинская помощь……………………………31.000

Полиция…………………………………………………………….31.333

Горнолыжный центр Парнасса

Центр Келариа (Κελάρια)………………………22340 – 22.693-5

Центр Фтеролака ( Φτερόλακα ) ………………22340 – 22.373

Автоответчик………………………………………….22340 – 22.695

Чтобы получить СМСки о состоянии снега пошлите snow par на 4527.

Использованы материалы Ταξιδια газеты Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-25.12.2005

Copyright Atena Boutsiani 2007

КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ…….К ЮГУ ОТ АФИН

ЛЫЖИ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

ПАРФЕНОН в воспоминаниях путешественников

То, что мы видим сейчас в наши дни, и что не прекращает поражать взгляд любого посетителя своей гармонией и красoтой – это не более чем десятая часть результата всей работы, затраченной на создание этого шедевра.


Нам уже никогда не увидеть ни замечательной работы деревянные врата – вершину деревянного зодчества своей эпохи, ни несравнимые в своем геометрическом совершенстве мраморные полы, ни украшенные изящной живописью потолки, ни крышу.

Путешествующий в 1672 году в Афинах иезуитский монах пишет «Афиняне, принявшие христианство, переделали храм богини Афины в храм Истинного Бога, прибавили к постройке епископский трон и амвон, сохранявшиеся много лет, и Святой Престол, разрушенный турками – которые не приносят жертвы в мечетях. К алтарю ведут ступеньки и камень из которых он сделан белее остальных стен. Наверху ступенек есть изображение Богородицы, лик которой немного поврежден пулей турецкого солдата, выстрелевшего в него. Турки сами рассказывают, что после выстрела рука стрелявшего отсохла. Также известно, что еще один турок погиб, пытаясь открыть два больших ящика для хранения церковной утвари, стоявшие в углублении стены наверху ступеней, которые он пытался открыть в надежде найти большое сокровище. С того времени никто из турков и даже ни один грек не пытались открыть ящики для хранения церковной утвари этого храма. Возможно хранятся в них – как в случае Святой Софии – святые мощи или особые церковные книги.

В алтаре виден также один прозрачный камень. Маленькие отверстия в нем излучают свет ярко-красного цвета. Относят этот камень к чудотворению Святого Апостола Павла.»

Ничто не сохранилось от храма Богородицы Афинской. Неизвестна и судьба того удивительного священного камня, поражавшего воображение этого и многих других путешественников.

После захвата Афин турками Парфенон был превращен в мечеть — случилось это, как можно судить на основании некоторых сохранившихся источников, во время второго посещения султана Мухамеда в 1460 году. Необходимые для этого храма архитектурные изменения были внесены – появился знаменитый минарет. Афинская мечеть была широко известно на Востоке и служила местом паломничества многих дервишей.

Эдвард Додуэлл (Edward Dodwell) (1767-1832) первый раз путешествовал в Грецию в 1801 году, в сопровождении Джелла (Sir W.Gell) и Аткинса, помогавших делать путевые зарисовки, в следующий раз он приехал в 1805 году в сопровождении итальянского художника Симона Помарди (Simone Pomardi), делавшего зарисовки Кроме интересных путевых записок он опубликовал так же серьезные работы по археологии (Views in Greece, London 1821 и Views and descriptions of Cyclopean and Pelagic Remains, London 1834).

Приводимый текст взят из книги Ο πυρετός των μαρμάρων ( Мраморная лихорадка) εκδ. Ολκός (издательства Олкос), основанный на книге Ed. Dodwell ”A classical and Topographical Tour through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806”, London 1819.

«Горько думать, что удивительным произведениям человеческого искусства, которые противостояли беспощадному разрушительному действию времени в течении более чем двадцати двух веков, которым удалось избежать неосмотрительной алчности венецианских и грубого варварства магометанских завоевателей, пришлось в итоге стать жертвой таких злоумышленников, деяния которых не могут не вызвать самого горячего осуждения.

Кажется, что храмы богини Афины будут разрушены из-за своих скульптурных украшений, которые, вместо того, чтобы оставаться на месте, как культурное наследие всех народов, переходят во владение сильнейших. И когда в будущем мы будем искать причины, приведшие к той картине разрушения, которую мы увидим, осуждение наше обратится конечно же прежде всего к тем, кто первый подал пример такого святотатства, которое конечно будет считаться святотатством, пока чувство уважения и преклонения перед прекрасным еще будет существовать. Конечно, при всей скорби, которое вызывает в нас разрушение афинских памятников – мы не можем не видеть пользы, которую принесет обогащение коллекций искусства в нашей стране такими бесценными сокровищами. Однако принимая и это компромиссное суждение, мы не можем не заметить, что если бы афинские храмы остались нетронутыми, и сняты для переноса в наши музеи были бы только те скульптуры, которые уже были непоправимо разрушены – то и тогда обогатились бы наши коллекции ценнейшими образцами древнегреческого искусства, а гипсовые копии всех остальных вполне могли бы заменить их в музеях, и святотатственного опустошения афинских храмов вполне можно было бы избежать.

Рабочим, снимавшим скульптуры, пришлось платить больше обычного, чтобы заставить их участвовать в этом святотатстве. Даже сами турки осудили потом разрешение турецкого властителя Афин вывезти скульптуры!

Конечно, хочется думать, что катастрофа не приняла бы таких маcштабов, если бы тогда не отсутствовал тот, кто был за это ответственным. Вся организация выламывания и вывоза скульптур оказалась в руках жадных и бессовестных оплачиваемых агентов. Афинские храмы оказались в их полной власти! И хотя мы и признаем им в заслугу, что они не разрушили непоправимо вообще все – варварство с которым были опустошены афинские храмы не может не вызвать отвращения. Несомненно, что памятники Акрополя пострадали в этот разрушительный период гораздо больше чем за предыдущие века. Венецианцы нанесли первый роковой удар Парфенону во время своей осады Афин в 1687, когда многое в нем было разрушено от их обстрела.

Сбитые обстрелом произведения искусcтва Фидия и и Каллистрата много лет валялись в разрушенном виде – в полной власти турецкого невежества. Большие куски пентелийского мрамора использовались ими для строительства зданий для стражи, а рельефы разрушались для получения асбеста.

Но метопы Парфенона были вне пределов досягаемости турков – и я не слышал никогда что они их обстреливали ради развлечения – как делали в других местах. Напротив – с почтением к Парфенону относились не только греки, но и турки, так как первые сделали его христианской церковью, а вторые превратили в мечеть, когда Афины попали к ним в руки. Сохранность всех частей его, не претерпевших по той или иной причине разрушения вызывает изумление и восхищение. Колонны выглядели бы так, как будто только что построены, если бы не несли осадок своей многовековой истории.»

В настоящее время в Британском музее находятся 16 из 64 скульптур с лицевых фризов Парфенона, причем 6 из них фрагментарны, т.к. недостающие их части находятся в Афинах. 17 из 28 скульптур фронтонов (остальные 11 в Афинах), 56 пластин фриза (еще 40 в Афинах), из них 16 фрагментарны. т.к. отсутствующие части хранятся в Афинах.

(C) Atena Boutsiani 2010

Из старых заметок на досуге о городе Афины Паллады


А-Ф-И-Н-А…
Название столицы на местном языке звучало музыкально и заманчиво воскрешало в памяти предание о споре трех прекрасных античных богинь о том, кто же из них прекраснее. Яблоко, которое должен был присудить юный античный плейбой, конечно же должно было достаться белокурой Афине — статной и голубоглазой, мудрой и неповторимой, достойной дочери своего отца, не из чрева женщины появившейся на свет, но из мудрой головы царя всех богов .

Доверено было решение этого непростого для смертных вопроса тому, кто в итоге попался на столь привлекательную для смертных в их краткой жизни удочку телесного наслаждения. Яблоко было отдано богине, дающей  телесную утеху любви. Не прекрасней была Афродита златоглавой Афины, и конечно же не мудрее — вся мудрость её заключалась в словах «Дай телу всё, что оно пожелает». Но яблоко первенства было отдано ей…

Город, который основала прекрасная Афина, прошел через многое на своем тысячелетнем пути. Он видел и годы небывалого расцвета, когда на площадях его собирались самые блестящие умы экумены, и небывалого упадка, когда только стада козочек паслись на склоне горы, где виднелись полуразрушенные камни славного когда-то Парфенона. Именно такую картину увидела юная принцесса российской царской семьи, приехавшая в Элладу для брака с баварских кровей наследником греческого престола. И — расплакалась ( исторически зафиксированный факт !).

Ольга Константиновна — королева Эллинов

Эти слезы юной российской принцессы Ольги неизменно повторяются и текут из глаз мечтательных филоэллинов при простом соприкосновении с греческой действительностью. Современные Афины посылают в нокаут одним своим видом. Дома, слепленные как соты пчел, редкие и хилые деревца, вылезающие кое-где из заливающего всё бетона, и — машины, машины, машины — испускающие отвратительный слезоточивый дымный гар…

И где то там, на вершине горы виднеются белые камни Парфенона — и слезы текут из глаз то ли от вызывающего их машинного нефоса (дыма от выхлопных газов), то ли от той тоски, которая разбила сердце юной российской принцессы, видевшей руины славных прошлых дней на фоне вызывающего ужас современного пейзажа.

Image and video hosting by TinyPic
типичный пейзаж греческой столицы, вид с моего балкона на одну из афинских достопримечательностей — холм Ликабетт

Очевидно, что сиротливо единственный пункт, в котором Эллада и Россия схожи — и просто идентичны, как близнецы братья — это то, что для того чтобы излечится от ностальгии по ним, достаточно просто в них приехать.

Причем если в России терапия эта шоковая и начинается уже у стойки паспортного контроля, то в Греции терапия имеет замедленный эффект и действия её не ощущается, пока вы находитесь в построенном умелыми галльскими руками здании аэропорта, ни пока машина мчит вас по современному хайвею в город Афины Паллады.

Но с первого же выхода через безупречно современный exit в нужный вам район — терапия ностальгии становится не менее шоковой. Город богини мудрости встречает вас неповторимым ароматом плавящихся под солнцем мусорных мешков, неубранных несколько дней — очередная забастовка мусорщиков встречает вас только как вершина гигантского айсберга всех проблем самой загазованной, засоренной и густозастроенной из всех столиц Евросоюза.

Мусор в столице Греции весь выбрасывается на «хоматерес» — открытые пространства на которых он благополучно и разлагается.
Вместе с Парфеноном город украшают несколько мусорных свалок, которые Эллада обязывалась закрыть до конца 2008 года ,потому что штрафы со стороны ЕС должны вроде как стыдить развитую страну евросоюза на заре 3-го тысячелетия.

Район Мениди и Неа Лиосиа, в котором, насколько я знаю, из-за дешевизны жилья и собрались многие выходцы из бывшего советского пространства, расположен как раз рядом с крупнейшей афинской свалкой (не входящей ни в какие стандарты ЕС — там мусор быстро сжигают и закапывают). И когда ветер дует со стороны свалки говорят, что дышать там нечем.


одна из афинских мусорных свалок

Такая необходимая вещь как Recycling (сбор использованного стекла, бумаги и пластика) вообще в этой стране стоит на месте — рисайклится только 26% стекла и 29% бумаги вместо 60% обоих которые обязана как член ЕС. Из 7500 бачков recycling-а которые нужны в Афинах установлены только 1500.

И вот что интересно — в новобранце Евросоюза Словении, скажем, у каждого дома стоят три бачка рядом — один для бумаги, другой для стекла, третий для пластика и остального. В Афинах все швыряется в один — из него все часто вываливается и кто потом разбирает на отдельные компоненты — тоже вопрос. Хотя, очевидно, так создаются надежные места работы в государственной службе (Димосио), не зависящие от превратностей свободного бизнеса.

Афины являются также самой густозастроенной из всех столиц Евросоюза.
Простой взгляд на столицу Греции убеждает в то, что город не вынесет больше ни одного метра цемента и налезающих друг на друга домов. Научные показатели только подтвердят этот вывод. На каждого жителя столицы приходится только 2 кв. метра зелени.

Обычным явлением здесь стали пожары в окрестных лесах. Они регулярно сжигают то, что еще оставила природа — а на месте сгоревшего тут же вырастают новые дома. В Афинах собралось уже 5 миллионов — половина всего населения Греции . Население столицы продолжает динамично расти потому что только здесь уровень жизни сравним с остальным Евросоюзом, в остальной же части страны его можно решиться определить как «балканоотсталость в зените» и многие люди, а особенно молодежь, стремятся сюда. Значит — надо строить дом на доме и надо жечь так мешаюшие этому деревья.

Сегодняшний суперсовременный аэропорт Елевтериос Венизелос был отстроен французскими фирмами как подарок Евросоюза к Олимпиаде,проходившей в Афинах в 2004 году, а на оставшейся пустой огромной территории старого аэропорта Эллинико было принято благороднейшее решение создать самый крупный парк в Европе. На стадии решения это благородное намерение благополучно замерзло.

А дамоклов меч застройки завис на последней незабетоненной и не утонувшей в домах территории города Афины Паллады. Прошло уже много лет и последние надежды очевидно улетучатся. Хотя официальное предупреждение ученых гласит, что город не выдержит больше ни одного метра железобетона.

Вместе с машинными выбросами, превосходящими все разумные цифры и благополучно работающих на старом бензине (который запрещен к употреблению во всей остальной Европе и даже у большинства новобранцев — живой пример – совсем недавно принятая Словения) этом железобетон порождает опасные уровни ракообразующих соединений -вот здесь по ним Афины держат планку первенства по Европе.

Copyright  Atena Boutsiani 2008

Все авторские права защищены. Воспроизведение любыми техническими средствами возможно только при наличии письменного разрешения владельца авторских прав.

НЕОБЫЧНАЯ ГРЕЦИЯ. АЛЬПИЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ЭЛЛАДЫ

Image and video hosting by TinyPic
Путешествиe в Грецию чаще всего многие понимают как вылазку к морю. На море, на курорт, погреться и поплавать. Для обитателей северных регионов летнее стремление к солнечной теплоте объяснимо, конечно, и оправдано. Для коренных же жителей Средиземноморья летняя теплота скорее враг, чем долгожданный союзник. Температуры, обычные для этой географической полосы в летние месяцы, ставят выживание в современных зацементированных городских центрах на грань возможного. Поиск прохлады становится основным занятием в дни отдыха. В Греции основной вопрос который люди задают друг другу в преддверии выходного дня, а значит возможности куда то выбраться это — Βουνό η θάλασσα; — Море или горы? Где найти спасение от изнуряющего прожаривания на бетонных сковородках — в водной прохладе или в лесной свежести горных склонов? и хотя пляжи и забиты в жаркие выходные дни, выбором многих все же остаются горы.

Северяне, выбирающиеся к морю, часто просто не замечают что страна эта покрыта горами, вылазка в которые может стать не менее, а может быть и более интересной чем купание и загорание на побережье. Практически каждый населенный пункт Греции имеет и свое βουνό — какой нибудь горный массив на большем или меньшем удалении, до которого можно добраться на машине, автобусе, мотоцикле или велосипеде и начать восхождение или прогулку на горных дорогах в прохладе лесного массива. Хотя очень многие горы в Греции совершенно «голые» — вся растительность их ограничена кустарниками, но не меньше и гор, покрытых богатым лесным массивом, напоминающим альпийский ландшафт.

Афины с востока окаймляются горной цепью мифологического Гимета, название которого на современном греческом звучит как Имитос, и на склонах которого «спасаются» в лоне природы жители бетонных блоков всех районов города протянувшихся вдоль горы. К северу от Афин возвышается самая высокая гора этого региона Парнифа ( или очевидно Парнисса в передаче на русский), самый высокий пик которой достигает полутора тысячи метров. В зимние месяцы вершина ее часто покрывается снегом, и снежный альпийский ландшафт может увидеть любой афинянин, решившийся на вылазку на эту гору — необязательно ехать в Швейцарию… Склоны «афинских» гор покрыты соснами и елями, и , прогуливаясь по этому «венскому лесу», даже трудно себе представить что в нескольких километрах внизу плещется южное Средиземное море. Зимой в городе в эти дни мерзлая мокрота с температурой никак не опускающейся ниже 7-8 плюсовых градусов Цельсия. Мокрый снег падает в Афинах приблизительно раз в 6-7 лет и тает от тамошних температур, не успев долететь до земли. Но небольшое желание и небольшое передвижение зимой переносут вас в альпийский заснеженный ландшафт.

Image and video hosting by TinyPic
на Парниссе зимой ( в 30 км от центра Афин…)

В горах, даже на Пелопоннессе, расположенном южнее столицы, сугробы перекрывают дороги и на колеса машин приходится одевать цепи для защиты от скольжения по льду. Там же в горах Пелопоннесса в зимние месяцы действует и лыжный центр. В общем, любителям снега и зимних видов спорта не обязательно уезжать из Греции на зиму — достаточно просто забраться на горы! Даже в южной материковой части Греции… В общем, в Греции есть все. Даже альпийские пейзажи.

Читатели моего блога хорошо знают меня как неисправимую и неутомимую критикессу всего греческого. Но я никогда не смогу отрицать и смиренно признаю то, что в Греции замечательно. И вот один из этих пересчитываемых на пальцах одной руки положительных моментов — это присутствие на одной и той же земле таких различных географических зон. Вы любитель юга? побережья с золотистым песком, прозрачными морскими волнами и сияющим солнцем ждут вас летом и неуходящая теплота зимой. Нет, вы поклонник севера? Ну что же, немного силы и желания, и взобравшись на горы, вы спасетесь от съедающей город жары в прохладе вечнозеленого леса летом и покатаетесь на ваших лыжах зимой. А для людей, не знающих, что им надо, есть прекрасная возможность быстро чередовать одно с другим, не давая себе возможность впасть в затяжную хандру.

Мне хотелось бы рассказать о всех маршрутах «необычной Греции», той, которая нравится мне, которую не демонстрируют классические туристические афишы с морем, солнцем и сувлаки, но которую хорошо знают, любят и используют местные жители, которая прекрасна и мало чем уступает по красоте альпийскому ландшафту. На вопрос Βουνό η θάλασσα мы ответим Βουνό Мы выбираем горы!

«В ТЕНИ МЕДОТОЧИВОГО ГИМЕТА …»

Самый первый, простейший и мой самый любимый маршрут, не предполагающий даже выезда за пределы Афин, начинается напротив моего афинского дома. Конечно большую роль сыграл и подарок судьбы — то, что находится этот дом » под сенью Гимета», в одном из районов, протянувшихся вдоль горы Имитос.

ТАМ, упиваясь сладким медом Гимета в прохладной свежести его лесов, под звук журчания прозрачного Илисса развлекались нимфы, сатиры и другие полубожественные существа. Там в горах Гимета, куда отправлялся на охоту прекрасный Кефал увидела его розоперстая богиня зари Эос,воспылала к нему страстью и ,похитив его, унесла далеко от Афин, на самый край земли. В диалоге «Федра» на берегу Илисса вблизи святилища нимф и речного бога Архелая беседовали Сократ и Федр. На другой стороне Илисса был храм Артемиды Агротеры (Ловчей). А на островке посредине реки стоял храм Деметры и ее дочери Коры.

Ну а в наше немифологическое время, реки спускающейся со склонов Гимета, уже не видно, большинство афинских речек были убраны в трубы, чтобы освободить все больше и больше места для расползающейся как раковая опухоль застройки и только эхо тех мифических времен можно услышать в названии района, где стоит мой афинский дом — Ано Илиссия. Верхняя Илиссия, здесь стекал когда-то Илисс со склонов Гимета.

Image and video hosting by TinyPicМифический Гимет с моего балкона в обрамлении налезающих на него построек. Типичный пейзаж столицы Греции.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО «ТЕНИСТОГО ГИМЕТА»

Восхождение на Гимет можно начать добравшись до одной из Афинских достопримечательностей, отмеченной во многих путеводителях — византийского монастыря ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI monastery ( КЕСАРИАНИ ), приютившегося на склонах Гимета. От центра города ( центр автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет)) можно доехать на автобусе 224, конечная остановка которого у кладбища района ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-KAISARIANI, » под сенью Гимета» . Поблизости вы увидете указатель на Μονη Ιωαννου Προδρομου- St John the Baptist Monastery ( Монастырь Святого Иоанна Предтечи). Это действующий монастырь, приютившийся на небольшом холмике у склонов Гимета, который открывается для народа только когда там проходят службы в воскресные и праздничные дни. Для пожилых и немощных восхождение на Гимет ограничивается обычно восхождением на этот холмик и прогулкой в лесу, начинающимся за стенами монастыря. Она даст представление о богатстве лесных склонов горы, лес этот полон соснами и елями, и благополучно уводит его посетителей от набившей оскомину картины Греции с солнцем, морем и сувлаки. Но для того чтобы увидеть византийский монастырь 11 века и в полной мере оценить виды, открывающиеся с Гимета, вам придется совершить гораздо большее восхождение. Лес, окружающий монастырь Иоанна Предтечи, встречает шоссе, разные ответвления которого ведут в северные районы столицы, на national road, ведущую в аэропорт Элефтериос Венизелос и на саму гору Имитос. На вершине «медоточивого Гимета» расположены антенны и радары, помогающие вести телевизионное вещание, и в наше немифическое время туда наверх ведет очень современная дорога, так что подняться можно быстро и без проблем на машине или мотоцикле (или велосипеде — у кого есть силы), но быстрое это поднятие никак не сможет заменить неповторимую прогулку по лесным склонам с ее свежестью воздуха, дающую потрясающий заряд энергии по крайней мере на неделю. Да, восхождение пешком на горы подарит вам не усталость, а невиданный прилив Энергии! Так что вперед!

Восхождение на мифический Гимет и посещение монастыря Кесариани можно сочетать также с прогулкой по одному из немногих красивых мест в Афинах — территории ее Университета. Некоторые здания Университета расположены в центре у станции метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) но основной массив его раскинулся здесь под сенью Гимета, у подножия его вечнозеленых склонов. Большая территория, отделенная от грязи и шума всего остального города забором, хорошо спланированная и заасфальтированная, но полная зелени. Здесь тоже не ощущаешь себя в Греции и в Афинах, но где-то в университетских городках Америки. Это идеальное место для велосипедных прогулок — большой круг Университета на велосипеде создаст проблему подъема на дороге только на небольшом отрезке, в основном это будет полный релакс ската с горы.
Это мое любимое место велосипедных прогулок. Восхождение на Гимет с велосипедом тоже подарит фантастический скат при возвращении, но — любишь кататься, люби и саночки возить, а на это не всегда есть силы. Да и без велосипеда прогулка по территории Афинского Университета стоит того.

Добраться можно от центра автобусных остановок на улице ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-AKADIMIAS ( АКАДЕМИЯ, станция метро ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟΥ- PANEPISTIMIOU (Университет) на автобусе 608 ( направление указанное на верху автобуса —ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ). Конечная остановка этого автобуса у кладбища района ΖΩΓΡΑΦΟΥ, прямо у одного из главного входов на территорию Университета, но самого далекого от дороги на монастырь Кесариани. Также можно доехать на автобусах 235 ( направление указанное на верху автобуса -ΝΕΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ), 220
( направление указанное на верху автобуса -ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ) и 221( направление указанное на верху автобуса -ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ). Конечная остановка этих автобусов напротив одной из дверей на территорию Афинского Университета рядом со зданием ΘΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Факультет богословия). Лес, начинающийся рядом с этим зданием выведет вас к зданиям факультетов Естественных наук, где кончается территория университета, встречая шоссе, одно из направлений которого прямо перед вами взбирается на вечнозеленые склоны тенистого Гимета.

Важная инфо для приезжих : Билет на все виды общественного транспорта в Афинах стоит 1 евро и действует в течении 1,5 часов со времени его первого компостирования вне зависимсти от того, сколько видов транспорта вы изпользовали в это время (но каждый раз его нужно компостировать снова))

Image and video hosting by TinyPic

дорога, забирающаяся на Гимет, возможно самая удобная, но лишенная неповторимого очарования горных тропинок

Дорогу для автомобилей можно было бы смело назвать так же «дорогой для ленивых». Даже при отсутствии механического средства передвижения она предоставляет самый безопасный и организованный способ поднятия на Гимет. Но я могла бы посоветовать ее только тем, у кого мало времени или совсем нет авантюристической жилки. Она вас поднимет на вершины Гимета, но лишит неповторимого духа приключений на лоне природы, которого все мы, горожане, с рождения лишены, и который может стать той волшебной палочкой, которая одним своим прикосновением приведет в норму наш подпорченный психологический баланс. Тропинки наверх начинаются там же, где и асфальтированная дорога. Гимет покрыт сетью тропинок, общая длина котрорых превосходит 10 км и которые использовались еще в те античные времена… Если асфальтированная дорога на Гимет ничем себя не проявила в истории, то одна из тропинок, которую вы выберете для восхождения, использовалась возможно еще Сократом, когда поднимался он на медоточивый Гимет полюбоваться заходом солнца, удалиться от Ксантиппы и поразмышлять о бренности сущего.

Image and video hosting by TinyPic

одна из тропинок Гимета, живой памятник античности

Впрочем, страдающих недостатком времени и машинная дорога через четверть часа некрутого поднятия в гору приведет к первой, и остающейся, увы, для многих единственной остановке — византийскому монастырю КЕСАРИАНИ. Название это происходит по разным версиям или от имени его основателя игумена Кесария, или от названия чудотворной иконы Богоматери Кесарийской (происходящей из Кесарии), которая когда то здесь хранилась. Есть так же версия, что еще в дохристианские времена находился здесь храм или жертвенник, где творились мистерии подобные Елевсинским, называвшиеся Сесарийскими, и название это произошло от имени дочери царя Элевсины Келея, участвовавшей в них. Kaisariani monastery нашел свое место в международных путеводителях и здесь можно увидеть иногда автобусы с иностранными туристами. Но даже они не
способны нарушить тишину и спокойствие этого места, затерянного на склонах Гимета. В четверти часа от шумливого шоссе, со несущимися куда-то машинами тишина византийского монастыря -именно такая, какой она была в те византийские дни. Монастырь Кесариани был известен в византийскую эпоху своей богатейшей библиотекой, научными и философскими трудами монахов. Как и повсюду в средневековье монастыри были не только и не столько центрами отшельничества и молитвы, сколько центрами просвещения и философии. Монахи были и передовыми мыслителями своей эпохи. Говорят, что сюда приезжал из Мистры выдающийся мыслитель поздневизантийской эпохи Георгий Плифон Гемистос чтобы учить молодых монахов.
Тишина, спокойствие и лесная прохлада окружают монастырь. Он не действует, почти все монастыри, приютившиеся на склонах были закрыты во время правления и по инициативе баварских кровей короля Оттона, поставленного во главе освободившейся от турецкого ига Греции европейскими союзниками, помогавшими в деле освобождения. Открыт каждодневно с 8.30 до 15 часов, входной билет стоит 2 евро. Впрочем, неповторимую атмосферу духа византийской эпохи можно ощутить и вне стен самого монастыря, совершив небольшкю прогулку по его открытой территории. Стоимость билета даст вам возможность только поближе увидеть храм конца 11-начала 12 века с фресками 18-того и другие строения монастыря.

Image and video hosting by TinyPic

вход в монастырь
Image and video hosting by TinyPicвнутри монастыря

Но первая христианская церковь была построена здесь еще раньше на возвышенности недалеко от монастыря, которая больше известна захватывающим панорамным видом Афин и побережья, первым из той серии видов который Гимет может подарить взбирающимся на него. Этот Λοφος των Ταξιαρχων- Taxiarhon hill ( Холм Архангелов) больше известен даже чем сам монастырь, именно из-за вида открывающегося с него. Здесь можно увидеть и руины той первой христианской базилики 5 века.

Но местность это более известна как место пикников людей,»выбирающих горы» и забито в выходные и праздничные дни растянувшимися на траве и поглощающими разные вкусности семейными и прочими компаниями, носящимся туда-сюда и опрокидывающими все на своем пути малышами, одурешими от долгожданной свободы вдали от городской клетки и имеющие историческую ценность руины, на которые никто не смотрит, создают только неповторимый греческий аромат истории, валяющейся под ногами, вне какого-то внимания неоэллинов . Кроме руин древнехристианской базилики здесь можно увидеть и остатки действовавшего в период Франкократии католического монастыря Святого Марка. В обоих храмах видны использовавшиеся при строительстве остатки белых мраморных колонн античного храма, когда то стоявшего здесь.

Image and video hosting by TinyPic
Название Франкократия — господство франков, относится к поздневизантийскому периоду истории, когда власть над империей находилась в руках представителей Западной Европы. Византийцы того времени называли франками всех «латинян», всех, кто не были славянами и жили к западу и северу от Балкан. Люди, не интересующиеся византийской историей, обычно не имеют от этом периоде никакого представления. В общих чертах все знают, что Константинополь пал под ударами турков-османов, последний византийский император Константин погиб, сражаясь на стенах города, византийская империя распалась и для земель древней Элладе наступил период турецкого ига, который закончится только с началом восстания 1821 года и общеевропейской помощи колыбели Европы. Но мало кто из тех, кто не интересуется византийской историей знают, что это было не первое падение Константинополя.

Столица Византии уже пала в 1204 году под ударами участников Четвертого Крестового Похода. Период Франкократии — господства франков, или Венетократии, потому что именно венецианцы получили при разделе львиную долю земель и создали на них свои феодальные государства, растянулся на три с половиной столетия. Конец его историки относят только к 1566 года, когда турки захватили окончательно земли бывшей Византии на которых раньше обосновались ломбарды, немцы и французы.

После падения Константинополя под ударами крестоносцев в нем венчался на царство по византийскому ритуалу король Фландрии (совр. Бельгия) Болдуин Девятый. Он стал императором новообразованной Латинской Империи. Молодой император стал, по сути, лишь марионеткой стареющего дожа Венеции Энрико Дандоло. Фессалоникийское королевство было образовано в области нынешних Салоник, и включало также Македонию и Фессалию. Правителем его стал один из видных участников крестового похода, рассчитывавший стать императором, Бонифаций Монферрат. Молодой император рассчитывал на включение территории Фессалоникийского королевства в сферу своего влияния, но венецианскому дожу удалось уговорить его отдать эти территории Монферрату. Территории Греции не так уж легко подчинялись власти Фессалоникийского короля, на земле Пеллопоннесса он встретил ожесточенное сопротивление. Чтобы обеспечить стратегическое продвижение в глубь территории современной Греции, король был вынужден отдавать новые захваченные земли в награду удачливым полководцам. Так Пелопонесс оказался под властью удачливых крестоносцев Гильома де Шамплитта и Жофруа ву Вилардуэна, основавших герцогство Ахейское , а Афины под властью незнатного бургундского рыцаря Оттона де ла Роша, ставшего Герцогом Афинским. До захвата территорий современной Греции турками в 15 веке , официальным языком на земле Эллады был французский, а греческий использовался как язык местного населения. Римско-католическая церковь здесь открывает свои церкви и монастыри. Φραγκομονάστηρο (Франкомонастиро) который мы видим рядом с раннехристианской базиликой это остатки католического храма святого Марка.
Image and video hosting by TinyPic

здесь можно увидеть карту лесного массива Кесариани 

Тем, для кого восхождение на Гимет ограничится посещением монастыря Кесариани и созерцанием вида с вершины холма Таксиархон (Архангелов), стоит пройти еще немного по дороге для автомобилей по направлению наверх и посетить Καλοπούλα ( Калопула ) — очаровательный кафетерий в глубине леса среди деревьев, из которых сделаны все его здания, столы и стулья. Немного выше по дороге, на высоте 545 метров., расположен монастырь Таксиархон (Архангелов), известный также под именем Астериу, не от слова астери-звезда, но от имени Святого Луки Стириотиса. Судя по особенностям своей архитектуры, он относится к 16 веку. На этом краткий ознакомительный визит на Гимет можно завершить и приступить к спуску.

Но для тех, кто хочет совершить восхождение на вершины Гимета и увидеть неповторимые виды Афин и Аттики, на холме Таксиархон все только начинается. Именно там начинаются тропинки наверх. Есть и тропинки, не лезущие наверх, так же как и старая незаасфальтированная дорога, но они никуда не ведут, и рано или поздно теряются, об этом предупреждают указатели Αδιεξοδο — Тупик. Основную тропинку наверх трудно не заметить, если с холма Таксиархон, оставив за спиной панорамный вид пойти прямо вперед с намерением подняться на гору, вы ее непременно встретите. Она отмечена через каждые пару десятков метров нарисованным краской на встречающихся по дороге камнях или деревьях красным кругом ( часто с маленьким желтым внутри). И вот здесь все зависит от ваших сил и решительности — тем выше вы поднимитесь, тем более впечатляющую панораму увидите и тем больше сил наберетесь. Моей любимой нормой всегда было восхождение на вершину — тысяча с небольшим метров, километр этот, гуляя по плоскости, вы даже не приметите, а здесь он заставит ваш организм приложит усилия для его преодоления, выведет его из летаргического сна, в котором мы все в той или иной мере пребываем и подарит потрясающий заряд энергии.
Гимет называют также Τρελλό или Τρελοβούνι, но вовсе не потому, что гора эта «сумасшедшая», как можно было бы понять из прямого перевода. «Трелло» здесь это передача на греческий французского выражения très long — очень длинный. Таким казался очевидно Гимет французским рыцарям герцогства Афинского… Длина его достигает 16 км от севера Афин до Саронического залива, а ширина от 6 до 7 км от востока до запада. И сейчас подняться на Гимет можно в северных районах Афин, к нему прилегающих ( Αγια Παρασκευη-Agia Pakaskevi, Χολαργος- Holargos, Παπαγου-Papagou, Γερακας-Gerakas) и если пройти его весь по длине по вершине, спуститься можно уже у самого моря, ( в районах Γλυφαδα-Glyfada, Βουλα-Voula, Βουλιαγμενη-Vouliagmeni), или уже за пределами Афин( Βαρκιζα-Varkiza, Βαρη-Vari) . Действительно — очень длинный! Я проделала этот путь только раз в своей жизни, и начав его здесь у Афинского университетского городка, то есть где-то на середине протяженности Гимета, а не с его начала в самых северных районах Афин. Начав в 7 утра к морю спустились, когда солнце начало садиться — но впечатления были незабываемые, а сил прибавилось на месяц!
Еще с античных времен славился Гимет как «медоточивый», и пряный запах который неотвязно сопровождает вас во время прогулки по его склонам — это запах тимьяна, растущего здесь повсюду, с которого пчелы, также как в античные времена, собирают нектар для чудесного тимьянового меда
( μελι θυμαρισιο) с Гимета. Флора и фауна горы чрезвычайно богаты. Здесь, в такой пугающей близости от современной столицы, орнитологи насчитывают 130 различных видов птиц, а растительность состоит в 600 различных видов цветов и растений.

По мере восхождения на гору открываются все новые виды, и прежде всего панорама Афинского университетского городка
Image and video hosting by TinyPic

Наконец, достигнув вершины горы, вместе с захватывающий дух панорамой, вам придется лицезреть радары старой военной базы и новые антенны телевидения. Высоты Гимета использовались военными силами всех государств, когда либо существовавших на территории Эллады, в стратегических целях, а властитель умов нашего времени телевидение не пременуло попользоваться его высотами и в своих интересах
Image and video hosting by TinyPic
вид с вершины на районы Μαρκοπουλο-Markopoulo и Παιανια-Peania пригороды Афин

Даже если вы всего на несколько дней а Афинах, отложите что-нибудь не слишком нужное, и если вы посмотрели Акрополь — взойдите и на Имитос. Мифический Гимет гораздо более приблизит вас к неповторимому античному духу, чем все музеи с осколками античных ваз.

С вершины горы не только город кажется нам маленьким и незначительным, но и все наши заботы и треволнения, там внизу, чудесным образом теряют на какое то время свою важность. Люди недаром селили своих богов на небеса и вершины гор…
Кто знает, не находился ли Лукиан из Самосаты на вершине такой же горы с простирающимся внизу миром, когда пришли ему в голову «Диалоги в царстве мертвых». Ведь необязательно спускаться в ад, чтобы об этом задуматься, достаточно посмотреть на мир, в котором мы живем с достаточной высоты.

.»18. Харон. Смотрю я на все это и спрашиваю себя: что же за сладость людям в жизни и что именно они в ней теряют с таким неудовольствием? Ведь вот поглядеть на царей, которые кажутся еще наиболее счастливыми, и что же? Помимо непрочности и, можно сказать, двусмысленности их судьбы, найдешь, что неприятностей у них больше, чем радостей: все виды страха, волнений, ненависти, покушений, гнева и лести — вот среди чего живут они все. Я уж не говорю о печалях, болезнях, страданиях: они, конечно, властвуют над всеми людьми одинаково. А теперь посуди сам: какова должна быть жизнь простых смертных, если даже царям скверно живется?

19. Мне хочется, Гермес, тебе сказать, что напомнили мне люди и вся их жизнь.
Ты, наверно, не раз видел пузыри, вскакивающие на воде под падающим сверху источником. Я говорю про те пузыри, из которых образуется пена. Так вот, одни из них невелики и сразу же лопаются и исчезают, иные же держатся дольше и, поглощая другие, приближающиеся к ним, сами раздуваются чрезмерно и достигают больших размеров; однако, рано или поздно, и они обязательно лопаются, так как иначе и быть не может. Такова и жизнь человеческая. Все люди надуты воздухом, кто больше, кто меньше. Для одних краткосрочным и быстротечным является это дуновение, другие же исчезают вместе с возникновением. Ведь лопнуть неизбежно должны все.
Гермес. У тебя, Харон сравнение получилось ничуть не хуже, чем у Гомера, который уподобляет род людской листьям.
20. Харон. Так вот каковы они, эти люди, Гермес, и, тем не менее, ты видишь сам, что они делают и с каким честолюбием оспаривают друг у друга власть, почести и богатство, хотя им придется все это оставить и явиться к нам только с одним оболом. И, знаешь, раз уж мы забрались на такую высоту, я, пожалуй, крикну во все горло и посоветую людям не трудиться по-пустому, а жить, имея постоянно перед глазами Смерть. Я закричу им: «Пустые люди! Чего вы хлопочете? Не выбивайтесь из сил: ведь не всегда вы будете жить! И все, что кажется для вас важным здесь, не является постоянным, и, умирая, никто ничего не унесет с собой. Голым уйдет отсюда он сам, — так суждено роком, — а его дом, поле и золото всегда будут переходить из рук в руки, меняя хозяев». Как ты думаешь, если я крикну им во всеуслышанье что-нибудь в этом роде, разве не принесет это большой пользы им в жизни и не сделает людей более благоразумными?
21. Гермес. О, мой дорогой! Ты не знаешь, что Неведение и Обман привели их в такое состояние, что им и буравом не просверлить ушей, так они забили уши воском, совсем как Одиссей своим товарищам из страха перед пением Сирен! Где же им услышать тебя, хотя бы ты лопнул от крика! Ибо то самое, в чем у вас проявляется сила Леты, здесь производится Неведением. А впрочем, есть среди людей небольшое число и таких, которые не наполнили уши воском, но, стремясь к истине, зорко вглядываются в происходящее и понимают, каково оно действительно.
Харон. Так крикнем хоть им?
Харон. И это лишнее — говорить им то, что они сами знают. Посмотри, как в стороне от толпы они насмехаются над происходящим. Нигде и никогда эти люди не находят в нем удовлетворения, но явно собираются уже бежать от жизни к вам: ибо остальные ненавидят их за то, что они обличают их невежество.
Харон. Превосходно! Вот славные люди! Но только как их мало, Гермес!

Гермес. Довольно и этих… Однако пора. Давай спускаться.»

Пора спускаться и нам.
Image and video hosting by TinyPic
(C) Atena Boutsiani 2010
Авторские права защищены